×
Переводчик
Elena Strachkova
Опубликовано
5 июл. 2022 г.
Поделиться
Скачать
Загрузить статью
Печать
Печать
Размер текста
aA+ aA-

Парижская неделя От-Кутюр: Schiaparelli и Iris van Herpen

Переводчик
Elena Strachkova
Опубликовано
5 июл. 2022 г.

Кутюрный сезон во французской столице начался с блестящих показов Schiaparelli и Iris van Herpen, продемонстрировавших очень своеобразные и органичные коллекции.

Schiaparelli: возвращаясь к Эльзе



Парижскую Неделю высокой моды открыл дом Schiaparelli. Бренд провел показ в Музее декоративного искусства в Лувре, представив игривое переосмысление своих кодов. Дефиле состоялось в понедельник утром, а вечером того же дня в музее открылась масштабная ретроспектива, посвященная Эльзе Скиапарелли.

Частью первого продемонстрированного образа стал бархатный блейзер четкого кроя с вышитой гроздью черного винограда (мотив из архива Эльзы Скиапарелли). Правда, тут же нашлось место для шаловливого корсета оттенка шампанского.


Schiaparelli Haute Couture, Осень-Зима 2022 - Schiaparelli


На подиум выплеснулись мириады двусмысленной роскоши с пикантными анатомическими деталями (будь то настоящая плоть или ее металлическая имитация). Женскую грудь услужливо обнажали черные креповые корсеты, платья с ультранизкими вырезами и прозрачные бра из кружева «Шантильи».

Тем не менее ключевыми элементами коллекции стали аксессуары и вышивка. В ателье Schiaparelli «луки» дополнили металлическими снопами пшеницы, скульптурными ушными раковинами, бледно-зелеными жемчужинами (гроздья винограда) и прочими сюрреалистическими художествами.

Только действо началось, сразу стало понятно, что мы находимся на настоящем парижском показе высокой моды с его абсолютной пышностью, фантастической деталировкой и невероятной изысканностью.

Креативный директор Schiaparelli, Дэниел Розберри, – великолепный драпировщик, что было видно по юбкам луковичной формы из бледно-зеленого атласа и платьям силуэта «песочные часы» с пенящимися оборками. Правда, и у такого таланта случаются ляпсусы. Запишем в неудачи дизайнера барочное платье с черными бархатными помпонами, мрачно подрагивавшими, как пауки-птицееды. Но в остальном это был вполне себе триумф. Всего за пару лет Розберри поместил Schiaparelli в центр кутюрного дискурса, вернув марке мгновенную узнаваемость и витиеватое смысловое наполнение.

«Мы хотели суровости прошлого сезона, только более радостной, забавной и женственной, больше в духе Эльзы в этот судьбоносный для модного дома момент», – объяснял Дэниел после шоу, стоя рядом с Пикси Лотт и Эммой Уотсон.

Этот показ привлечет к бренду еще больше внимания. Недаром Диего Делла Валле, нынешний владелец и гендиректор Schiaparelli, так широко улыбался, сидя на первом ряду в компании Марисы Беренсон, Жана Тодта, Мишель Йео, Кьяры Ферраньи и Росси де Пальма.

Финал для спектакля подготовили совершенно будоражащий: из черных бархатных платьев без бретелей и лиловых атласных корсетов вдруг выросли трехмерные нарисованные вручную тюльпаны, пурпурные каменья и металлические цветы. Возможно, это был намек на Christian Lacroix, сделанный с большим вкусом и тонким чувством роскоши.

Модели дефилировали по черному подиуму под музыку из фильмов, вышедших на экраны в девяностые годы, от «Парка Юрского периода» до «Звездных войн». Саундтрек привносил в атмосферу свою толику остроумного величия.

Любимый головной убор Розберри – шляпа канотье с широкими полями, к которым дизайнер прикрепил золотых голубок. С линии плеча тоже взлетали голуби из стеганой атласной ткани. И в финальном образе угнездилась пара голубков. «Это код и кредо и послание нашего модного дома. Кроме того, я почувствовал, что прямо сейчас нам нужно больше нежности и романтики», – пояснил Розберри, не забыв упомянуть о Леди Гага, которая пела на инаугурации Джо Байдена в платье от Schiaparelli, украшенном голубкой.

«Начав работу в Schiaparelli, я действительно сомневался, стоит ли слишком много цитировать Эльзу. Не хотелось ударяться в копирование и буквализм. Но когда мне стали доступны все архивы, пришло осознание, насколько сильно ее наследие влияет на то, что мы сегодня делаем. Большинство вышивок в этой коллекции – прямые отсылки к ее творчеству или даже его имитация», – с улыбкой рассказал Дэниел, признавшись при этом, что в его личной библиотеке нет официальной биографии Скиапарелли.

Iris van Herpen: посткутюр



Iris van Herpen провозглашает «метакутюр», но не мультипликационный, какой мы бы легко ассоциировали с нарождающейся сегодня «метавселенной», а прекрасно-поэтичный.


Iris van Herpen Haute Couture, Осень-Зима 2022 - Iris van Herpen


Ван Херпен и раньше объединяла моду и высокие технологии, но редко делала это с такой тонкостью и чувством. На этот раз дизайнер предложила нечто совершенно особенное, вдохновившись греческой мифологией, – Нарциссом, Арахной и любовной историей Аполлона и Дафны.

В результате поэма «Метаморфозы» Овидия получила прочтение через неожиданные ткани и биоморфные формы. Совершенная небывальщина – материал из выжимки какао-бобов, результат сотрудничества van Herpen с брендом веганского мороженого Magnum.

Еще большее ошеломление вызывает эфемерное платье из стеклянной органзы, «завихряющееся» вокруг центрального элемента конструкции, – миниатюрного нагрудника. А что скажете насчет платья-боди из нарастившего масштаб полишелка, чувственно играющего фейерверком нитей? Ну и как не упомянуть о романтической валькирии в кожаном бюстье из множества лиловых металлических ленточек.

Тем временем мировые фэшн-гиганты тратят уйму денег на Roblox и «метавселенную», получая в основном мультяшный эффект, – неэлегантных аватаров, у которых с миром люкса столько же общего, сколько у сибарита с матерью Терезой. Очень свежая концепция от Iris van Herpen, неземная роскошь, которую по-настоящему можно оценить только вживую, без всяких приставок «мета».
 
Годфри Дини

  

Copyright © 2022 FashionNetwork.com All rights reserved.