×
Переводчик
Elena Strachkova
Опубликовано
26 июн. 2022 г.
Поделиться
Скачать
Загрузить статью
Печать
Печать
Размер текста
aA+ aA-

Парижская неделя мужской моды: Paul Smith, Dior Men и Comme des Garçons

Переводчик
Elena Strachkova
Опубликовано
26 июн. 2022 г.

Модные критики бродят по Парижу и где только не оказываются. Минувшая пятница началась с заброшенного почтового отделения (Paul Smith), а продолжилась в садовом оазисе (Dior Men)... Кроме того, редакторы не забыли заглянуть в бетонное строение, где их поджидала клаустрофобия (Comme des Garçons).

Dior: из Гранвиля в Чарльстон



Ким Джонс вернулся к корням Christian Dior – почти буквально, обратив взгляд на Гранвиль, родной город месье Диора. Для поэтичного действа соорудили изысканные декорации.  


Dior Men - Весна-Лето 2023 - Menswear - Paris - © PixelFormula


К публике модели выходили из точной (только вполовину меньше натуральной величины) копии дома семьи Диор (нормандская вилла располагается на утесе над Атлантическим океаном) и шагали по свежему подиуму-газону длиной 50 метров через сад с настоящими цветами. А направлялись манекенщики прямиком в английское графство Суссекс с не менее точной копией другого дома – британского художника-постимпрессиониста Дункана Гранта, ставшего вдохновением для этого шоу.

В нынешнем модном сезоне, когда многие дизайнеры признаются, как им хочется в сельскую идиллию, Джонс выразил эту потребность самым настойчивым образом.

Садовая роскошь. От бежевого костюма деревенского аристократа до передника садовода, препарированного как асимметричный топ, и трикотажных кофт с вышитыми на них землекопами.

Идеи Гранта, художника из группы Блумсбери, Ким перенес на инкрустированные свитшоты и шорты, которые манекенщики надели поверх леггинсов.

Модели дефилировали в резиновых сапогах, трансформированных в ботинки челси, и с миниатюрными сумками-седлами на ремешке.  Для сумок, а также для походных ботинок и кроссовок, использовали декоративный мотив «садовая решетка».

«Мы соединяем утилитарное, природное и элементы садоводства со стилизацией Нью-Лука и работами Дункана Гранта, то есть обычно-повседневное с церемониально-официальным. Мы говорим о ходе времени, о меняющихся в зависимости от сезона погоде и освещении, о преемственности, творческом сообществе и наследии Dior», – объяснил Джонс, впервые посетивший Чарльстон, где находится имение Дункана Гранта, в возрасте 14 лет. 

Шотландец по национальности, большую часть юности Ким провел за пределами Соединенного Королевства, в Африке, а Дункан Грант в молодости жил в Индии и Бирме.

Стивен Джонс, давний единомышленник Кима, всерьез проникся садоводством, изготовив совершенно новую шляпу, – сочетание панамы и бейсболки. И опять-таки на ряде экземпляров была замечена «садовая решетка».

Ким Джонс привнес в Dior новый подход к портновскому мастерству с изобилием визуальных находок и ухищрений кроя. Среди последних удач дизайнера – двойные лацканы и продолжающая их дополнительная пара рукавов. Звучит путано и выглядит, по правде говоря, так же, но все равно очень эффектно. Нельзя не отметить и замечательные костюмы с неоднородно окрашенными двубортными пиджаками.

«Мы думали об уединенной деревенской жизни, для которой порой требуется очень практичная одежда, – чтобы заниматься садом, гулять, ходить на рыбалку... И в эту канву мы включили элегантные коды Dior», – добавил Джонс.

Показ сопровождался отличным саундтреком от Мишеля Гобера, в который вошла композиция «Колыбельная для ковбоя», исполненная Тимом Макгроу и Фэйт Хилл.

Тент для фэшн-спектакля поставили в саду церкви Валь-де-Грас, построенной в стиле барокко.

Блумсбери, сельская романтика и рёв Атлантики... Вышедшего на поклон дизайнера встречали восторженными аплодисментами, в том числе соотечественники Джонса – Дэвид Бекхэм и Наоми Кэмпбелл.

Comme des Garçons: модная клоунада



Когда кажется, что уже нет сил выносить тривиальную роскошь и надменный «стритвир», появляется Рей Кавакубо и вносит дивный хаос.


Comme des Garçons Homme Plus - Весна-Лето 2023 - Menswear - Paris - © PixelFormula


Как еще несколько дизайнеров в своих недавних коллекциях, Рей решила обыграть образ клоуна, взяв в союзники юмор и ностальгию.

Чтобы стать еще доходчивее, Кавакубо надела на манекенщиков странноватые маски, а еще задала жару парикмахерам. В результате на головах у моделей выросли причудливые сталагмиты, такие высокие, что задевали потолок заброшенного офисного здания неподалеку от Оперы Гарнье.

Компанию полудетским шортам составили расклешенные пальто. Несмотря на намеренную эксцентричность, немало (совсем немало) ансамблей выглядели красиво. Да и не вся одежда была переполнена эксцентрикой, например, эдвардианские пальто с накладными карманами или арлекинскими вставками смотрелись довольно сдержанно. Но главное не это, а то, что Кавакубо – мастер клоунских фантазий – дала нам мощный визуальный стимул после целой недели чисто коммерческой мужской моды.

В финале шоу модели не прошлись все вместе по подиуму. Дизайнер не вышла на поклон. В душном, с низким потолком бетонном пространстве не предлагали воду. И по некотором размышлении автор этой публикации понял, что посмотрел пятидесятый показ Comme des Garçons. 

Да, это, пожалуй, не классическая коллекция Кавакубо, зато нет сомнений в том, что дизайнеру удалось соединить моду с искусством. И мы ее за это благодарим.

Paul Smith: неформальная форма



Paul Smith окунулся в восьмидесятые, но не в ностальгию по ним, осмыслив стиль тех лет в легком, даже в морском ключе.


Paul Smith - Весна-Лето 2023 - Menswear - Paris - © PixelFormula


«Это воодушевляет – видеть, что люди опять носят костюмы, но не тяжеловесные и ни к чему не обязывающие», – рассказывал сэр Пол, стоя перед мудбордом за кулисами показа.

Шоу прошло в неработающем почтовом отделении в одиннадцатом округе Парижа. В начале и в конце дефиле были продемонстрированы свитеры с принтами в цветовой палитре Марка Ротко. В этой коллекции, вообще, уделено достаточное внимание искусству. Взять, к примеру, красиво развевающиеся пыльники и тренчи или идеально скроенный костюм, на который словно при помощи пульверизатора с краской нанесли рыжеватые художественные разводы. 

Дизайнер использовал актуальные сегодня цвета – лавандовый, бледно-серый, фисташковый и на удивление скучный темно-синий.

«Струящиеся ткани обволакивают тело, а о восьмидесятых напоминают широкие лацканы и заостренные отложные воротнички, – продолжал Пол, вдохновившийся посещением галерей, арт-инсталляциями и аэрографией. – В этой одежде вы можете целый день провести на выставке и не испытать никакого дискомфорта».
 
Годфри Дини

Copyright © 2022 FashionNetwork.com All rights reserved.