От Милана до Парижа: мода задается вопросами о своем будущем
В то время, когда климатические бедствия угрожают нашей планете, словно бомба замедленного действия, может ли мода, как ни в чем не бывало, продолжать свою сумасшедшую гонку? Кажется, ничего не изменилось – если судить по январскому марафону фэшн-недель, который недавно завершился с привычным для него ажиотажем и расписаниями, проседающими под огромным предложением и неуклонным ростом числа новых брендов. Пожалуй, лишь несколько модных домов дали себе труд задаться вопросами относительно будущего системы или, по крайней мере, предприняли попытку поразмышлять на этот счет.
В этой связи очень примечателен тот факт, что Неделя От-Кутюр в Париже – последний этап в череде масштабных фэшн-мероприятий января – завершилась в буквальном смысле похоронами. Погребением карьеры Жан-Поля Готье – непререкаемого символа той самой всемогущей моды, стартовавшей, со всей своей необузданностью, в 1980-е. Этот вечер собрал всех – весь Париж и вся модная гвардия поспешили в театр Шатле, чтобы увидеть последнее дефиле От-Кутюр от французского «enfant terrible» ("анфан террибль", фр. "несносный ребенок").
Свое шоу кутюрье открыл демонстрацией черно-белых кадров похорон. Тех, что можно увидеть в фильме «Кто вы, Полли Магу?». Режиссером этой сатиры на моду – с произносимыми посреди кладбища словами: «Париж умер? Я хочу сказать Высокая мода…», – которая вышла на экраны в 1966 году, стал фотограф Уильям Кляйн. А затем на авансцену представления от Готье шесть танцоров-могильщиков вынесли гроб.
Матрешка, маятник и шипы
В начале же сезона волнующими и многозначительными высказываниями стали показы двух других дизайнеров – Миуччи Прада и Алессандро Микеле. Дом Prada устроил свое дефиле на двух отдельных аренах, значительно приподняв зрителей над этими пространствами и, таким образом, не оставив им иного выбора, как смотреть на курсирующих моделей с верхнего этажа. В результате приглашенная публика оказалось вовлеченной в спектакль, организованный по принципу матрешки: участники фэшн-процесса стали частью декораций, вместе с тем находясь на расстоянии от происходящего на сцене. Еще один способ в нынешней ситуации высказаться, указав на важность размышления.
Что касается концепции показа Gucci, то Алессандро Микеле предпочел, чтобы его модели дефилировали в полутьме вокруг огромного часового маятника как знака того, что обратный отсчет пошел, и наступило время действовать. В коллекции Джонатана Андерсона (JW Anderson) на некоторых топах был изображен дом, объятый огнем. «В нашем жилище поселилась опасность», сигнализировал британский дизайнер, портрет которого появился на пластиковых манекенах: рассаженные среди публики и одетые в те самые топы, они тоже «смотрели» показ!
«Совершенно ясно, что мы близки к глубинным изменениям, реакцией на которые – из-за испытываемого страха – становится определенное торможение. Напряжение нарастает. Мы находимся на краю, – анализирует Патриция Лера (Patricia Lerat) из PLC Consulting. – В последние десятилетия мода предавалась перепроизводству, и сегодня это сверхпотребление больше не имеет смысла. Значит, вся система должна эволюционировать и противостоять возникшим проблемам. Молодые дизайнеры погружены во все это и демонстрируют гораздо больше бдительности и осознанности в отношении новых вызовов».
Бельгийский дизайнер Вальтер Ван Бейрендонк (Walter Van Beirendonck) стал единственным, кто, с коллекций W.A.R ("Walter: about Rights"; англ. "Вальтер: за Права"), очень четко обозначил свою позицию, громко прокричав «Стоп!». Чтобы попасть точно в цель, он отправил на подиум мужчин в одежде с гигантскими колючками-шипами на плечах (элементы, которые были и на щеках моделей) – в панцире, необходимом для противостояния этому миру сегодня и завтра.
Завершилось шоу кортежем моделей-сэндвичей в белых леггинсах с надписями «W My Planet» и «W My Future». На топах-плакатах можно было прочитать другие призывы: «Stop buying fast fashion» («Прекратите покупать фаст-фэшн»), «I hate fashion copycat» («Ненавижу копирование в моде»), «Save the planet» («Спасайте планету») и др.
Конец эпохи
Разумеется, чтобы как следует встряхнуть планету моды, предпринятого недостаточно. К тому же, череда прошедших в январе дефиле выглядела даже более истеричной, чем обычно. Особенно в Париже, где число показов, распределившихся по форматам «on» и «off», стало рекордным – более восьмидесяти. Это не считая бесконечных презентаций и открытия множества демонстрационных пространств, свидетельствовавших о выходе на рынок новых брендов.
«Сегодня моды как творчества больше нет. Прет-а-порте стало продуктом, отмеченным логотипом. Время моды, существовавшей в 1980-х – с создававшими ее дизайнерами, которые заставляли мечтать и рождали в людях желание покупать – ушло», – констатирует журналист и эксперт Антигона Шиллинг (Antigone Schilling).
Так что похороны, устроенные Жан-Полем Готье в известном смысле как нельзя кстати: кутюрье не только опустил занавес над своей карьерой, но и попрощался с эпохой. Модельеры нового поколения не строят иллюзий. Праздник закончен. На Pitti Uomo контркультурный дизайнер Тельфар Клеменс (Telfar Clemens) доходчиво проиллюстрировал этот концепт: модели, демонстрировавшие его коллекцию, дефилировали на столе с пятнами от вина после грандиозной вечеринки.
Copyright © 2023 FashionNetwork.com All rights reserved.
