×
Опубликовано
4 окт. 2022 г.
Поделиться
Скачать
Загрузить статью
Печать
Печать
Размер текста
aA+ aA-

Неделя моды в Париже: Balenciaga, Valentino, Akris, Elie Saab и Givenchy

Опубликовано
4 окт. 2022 г.

На Парижской неделе моды Balenciaga удивил роскошными бродягами, Valentino – искусным развитием кодов, Akris – столетним юбилеем, Elie Saab – рок-романтизмом, а Givenchy – полным фиаско. 

Balenciaga: грязь и роскошь



Усталые, забрызганные грязью скитальцы... Огромные дыры и лужи у них под ногами... Вот такой оригинальный фэшн-сет предложил Демна для Balenciaga.


Balenciaga - Весна-Лето 2023 - Womenswear - Париж - © PixelFormula


Модное действо прошло в выставочном центре «Parc des Expositions» в двадцати километрах от Парижа. Дефиле, на котором демонстрировалась как женская, так и мужская одежда, сопровождалось громоподобной техно-музыкой. Несколько моделей несли заплечные сумки, в которые поместили очень похожие на детей куклы.

«Да, малыши выглядели очень реалистично и довольно устрашающе. Эта стилизация стоила нам немалых трудов», – с улыбкой сказал креативный директор Balenciaga.

Ошеломляющие образы на ошеломляющем шоу, где большая часть одежды смотрелась поношенной, грязной, испещренной пятнами. Некоторые модели несли, наподобие сумочек, потрепанных игрушечных мишек с жемчужинами вместо ноздрей и обернутыми вокруг шеи браслетами с логотипом Balenciaga.

Фэшн-спектакль открыл Канье Уэст. Одетый в черную «куртку охранника», в кепке с накинутым поверх нее капюшоном худи, он разбрызгивал грязь каждым своим шагом. Следом за ним появились худые бродяги, с обнаженным торсом или в ажурных майках в комплекте с искусно изношенными и замызганными джинсами «оверсайз».

«Что такое роскошь? Я с самого начала пытался это понять. Это свитер из кашемира или что-то другое? На мой взгляд, это может быть что-то другое. В том числе, покрытое грязью. Грязь делает всё настоящим», – объяснял Демна, одетый в «засаленное» худи.

«Сделать вот это худи грязным гораздо сложнее, чем кажется. У нас целое подразделение работает с технологиями окрашивания ткани. И это полная противоположность тому, что мы привыкли думать о роскоши, которая вроде как обязана быть отлакированной», – продолжил дизайнер. 

Макияж Balenciaga с шипами, торчащими из щек, и жемчужинами на губах, безусловно, «тур де форс» завершающегося модного сезона.

Продемонстрированные сумки – тоже нечто совершенно необычное. Как не сказать о тоутах в комбинации с такими же рукавами или экземплярах, дополненных длиннющими, как змеи, шарфами. Дутая сумка, накинутая на руку. Сумка, сжатая в руках... Последняя при ближайшем рассмотрении оказалась гипертрофированной по размерам имитацией пачки с чипсами, на которой можно было прочитать название, – «Balenciaga Paris».

Одежда тоже отличалась гипертрофированными объемами: юбки-брюки с разрезами спереди, панк-одеяние с ремнями, молниями и заклепками...

«Единственная здесь вещь от Баленсиага – это меховая сумка, которой он придал вид муфты. При помощи этого шоу я пытался разобраться, почему я дизайнер. Это очень личное заявление. Общество и индустрия роскоши распределяют нас по отдельным отсекам. Именно так я ощущал это всю жизнь. Всю жизнь я получал удары в лицо. Таковы общество и интернет-среда. Поэтому надо быть боксером и после того, как тебя ударили, подниматься снова. Я по природе своей оптимист. Но сейчас меня питает не оптимизм, а скорее надежда», – откровенно рассказал Демна.

Valentino: максимализм и минимализм



Максимализм и минимализм объединились в новаторском гардеробе Пьерпаоло Пиччоли для Valentino. Показ прошел в воскресенье днем. Не менее четверти собравшихся на нем гостей – одетых в розовые «луки» из недавней розовой коллекции бренда – можно было уверенно причислить к горячим поклонникам итальянского кутюрье. Хотя лавры главной красотки с первого ряда достались Зендее, блиставшей в черном. Актриса и певица опоздала на 40 минут, ее появление тысячи фанатов встретили восторженными возгласами.


Valentino - Весна-Лето 2023 - Womenswear - Париж - © PixelFormula


Уже первая появившаяся на подиуме модель позволила по достоинству оценить Toile Iconographe от Пиччоли. Данным мотивом отметили замечательные платья-кейпы, «сопроводив» их полностью гармонирующими с ними колготками, обувью, клатчами и даже нанесенной на лица манекенщиц графикой.

Едва ли Пиччоли когда-то предлагал лучшие драпировки – возьмем мы великолепные скульптурные наряды из матового коричневого шифона или гениальные платья-кейпы из черного креп-жоржета, которые можно оборачивать вокруг торса или просто оставить «в свободном полете» на плечах, обнажив спину.

Большой вектор, который Пиччоли задает на следующие весну-лето, получил название «Unboxing». Это продолжение кодов Valentino, в число которых входят шифон, банты, блестки и «скромное величие», определяемое вашим личным восприятием размеров и пропорций.

Дизайнер подготовил новые лайкровые боди и трико телесного цвета – хороших компаньонов для красивых и по-своему разоблачительных узких коктейльных платьев, усыпанных чудесными блестками и осколками.

Для демонстрации такого объема идей (кутюрье блистательно обустроил знаковые элементы ДНК Valentino на новой территории) нужна очень разноплановая команда моделей, включая панка с ирокезом. Трудно себе представить, что Валентино Гаравани пошел бы на это.

Перед показом Пьерпаоло рассказал, что познакомился в Риме с молодым человеком, который заявил ему, что всегда хотел поучаствовать в дефиле Valentino, но что-то менять для этого в своем облике он не будет. «Я ответил, что ничего не надо менять, – усмехнулся дизайнер. – Он и так прошел кастинг». 

Akris: сильная женщина



Как правильно одеть женщину, облеченную властью, интеллектуалку, управленца, не подчиняясь при этом императивам мужской моды?


Akris - Весна-Лето 2023 - Womenswear - Париж - © PixelFormula


Дизайнера, который неоднократно давал правильные ответы на поставленный вопрос, зовут Альберт Кримлер. Он – креативный директор модного дома Akris, являющегося семейным предприятием.

В минувшие выходные Akris отпраздновал столетие, представив – под угрожающим дождем небом над Токийским дворцом – изысканную и благородную коллекцию.

Кримлер – один из немногих модельеров, чья работа начинается с эскиза. Альберт изобразил остроконечную линию плеча и подпоясанное пальто-палантин, оживив классическое наследие марки. Выполненный из двусторонней шерсти викуньи и дополненный гармонирующими с ним кроссовками, этот предмет гардероба смотрелся и очень элегантно, и очень по-современному. Вдохновение для создания фэшн-произведения дизайнер почерпнул в архивах марки, с их помощью вернувшись в далекий 1978 год.

Akris родом из Санкт-Галлена. Неудивительно, что «завсегдатай» коллекций бренда – гипюровое кружево, которым известно это место в Швейцарии. Однако редко, когда модный дом препарировал кружева с такой ловкостью и изяществом, как в нынешнем сезоне. Чтобы убедиться в правоте утверждения, достаточно взглянуть на блузки медного тона или платья в приглушенно-золотых оттенках.

Кастинг для Akris подобрался очень разнообразный. Перед публикой дефилировали юные девушки с объемными прическами в африканском стиле, коротко остриженные темноволосые леди, которым, вероятно, уже больше тридцати, седовласые красавицы и рафинированные парижанки. Независимо от этнической и социальной принадлежности, все держали себя с большим достоинством.

Вернемся к одежде и отметим великолепные комбинезоны с принтами-эскизами, тренчи, платья из перфорированного трикотажа и безрукавные наряды со складками. В общем, посыл у Akris получился выдающийся.

Алиса Кримлер-Шох, основавшая бизнес в 1922 году, несомненно, гордилась бы таким третьим поколением у руля бренда. Поколением в лице Альберта и его брата, гендиректора Akris, которые куют для модного дома настоящий успех. Akris – это швейцарский ответ Chanel. Одежду под этим именем выбирали Амаль Клуни и Кондолиза Райс, Анджелина Джоли и принцесса Монако Шарлен, которая, кстати, сидела на праздничном ужине рядом с Альбертом Кримлером.

Givenchy: тайна Бермудского треугольника



Погода оказалась немилосердна к Givenchy. И модные музы тоже. Показ проходил на свежем воздухе, и из-за дождя его пришлось задержать на 40 минут. Еще хуже, что само дефиле обернулось полным фиаско.


Givenchy - Весна-Лето 2023 - Womenswear - Париж - © PixelFormula


Присутствие на подиуме супермоделей Беллы и Джиджи Хадид не спасло коллекцию, лишенную всякой утонченности и переполненную клише. Джиджи продемонстрировала ужасный джинсовый комбинезон с логотипом – куртку «оверсайз» и юбку с огромными карманами. Белла засунула руки в захудалую юбку из денима длиной до середины икры. В качестве топа к комплекту прилагалось не менее плачевное джинсовое бра.

Для вечера была предложена подборка неуклюже драпированных, раскромсанных с одной стороны коктейльных платьев, совсем не тянувших на ассортимент выдающейся парижской фэшн-марки. 

Единственным удачным решением этого шоу стал подиум, покрытый корой пробкового дерева, что также помогло его быстро высушить. Иначе Канье Уэст, Оливия Палермо, Джорджия Мэй Джаггер и Наоми Рапас разместились бы с меньшим комфортом.

В остальном же повторимся: полная катастрофа. Тем более удручающая, что в минувшем июне креативный директор Givenchy Мэтью Уильямс представил очень элегантный и изобретательный мужской гардероб.

Трудно понять, почему после ухода на покой Юбера де Живанши основанный им бренд стал таким проблемным. Три британских дизайнера – Джон Гальяно, Александр Маккуин и Джульен Макдональд – продержались в модном доме считанные сезоны. Риккардо Тиши, задержавшийся на посту креативного директора гораздо дольше, по крайней мере, как-то поддержал репутацию марки. Пусть его готическая средиземноморская мода (коды Givenchy Риккардо в основном игнорировал) и не поспособствовала заметному увеличению доходов компании. Потом пришла еще одна британка – Клэр Уэйт Келлер, – которая как раз вернула ДНК на место, но опять-таки не придала ускорения торговым оборотам.

Словом, Givenchy – это какой-то Бермудский треугольник индустрии моды. Исторический дом, в котором теряются даже очень талантливые дизайнеры. Как Уильямс в этом сезоне.

Elie Saab: вечная элегантность



Elie Saab сменил направление, добавив в свою эстетику толику художественного шика. И это пошло бренду только на пользу.  


Elie Saab - Весна-Лето 2023 - Womenswear - Париж - © PixelFormula


Ливанский дизайнер вновь обыграл любимую цветочную тему, на этот уравновесив ее очень уместным «колор-блокингом» – сочетанием ярко-желтого и белого в юбках с оборками и спортивных бра.

Главной идеей Эли стала дюжина «луков» из упругого кружева – очаровательные кроптопы, юбки с высоким разрезом, широкие брюки и даже худи для прохладных солнечных закатов.

Впрочем, ядром коллекций Saab всегда будут вечерние образы. В этом сезоне бал у Эли правили рок-богини в тюлевых одеяниях и коктейльных платьях с прорезями, расшитых выразительными цветочными мотивами. Далее последовали струящиеся одежды из креп-жоржета, темно-розовые или насыщенно-пурпурные с эмалированными цветочными брошами на бантах.

Первый ряд на показе Saab оказался таким же эклектичным, как и представленная коллекция. Среди гостей были Оливия Палермо, Диала Макки и Гурам Гвасалия.

«Вневременная элегантность с толикой садовой свежести», – прокомментировал действо сам Эли.


Годфри Дини

Copyright © 2022 FashionNetwork.com All rights reserved.