×
484
Вакансии
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right

Недели моды вышли из-под контроля?

Переводчик
Elena Strachkova
Опубликовано
today 17 июл. 2019 г.
Поделиться
Скачать
Загрузить статью
Печать
Печать
Размер текста
aA+ aA-

Неделя мужской моды в Париже, завершившаяся 23 июня, стала финальной в напряженном фэшн-марафоне, стартовавшем в начале месяца в британской столице, представив одно из наиболее насыщенных за последние сезоны расписаний. На парижских подиумах состоялось не менее 60 шоу (в январе их было 56, а в июне прошлого года – 50), к которым ежедневно добавлялось по два-три дефиле, проводимых вне официального расписания (в предыдущие сезоны каждый день устраивалось не более одного показа в формате «off»).

А еще в Париже в это время прошло множество презентаций: были представлены специальные коллекции и коллаборации, запущены новые марки, зарубежные бренды приехали в Город Света, чтобы громче заявить о себе. Также не будем забывать о многочисленных выставках и шоу-румах, изобиловавших новыми именами, которые должны были открыть для себя их посетители, а еще о проходившем параллельно знакомстве с женскими пре-коллекциями.  
  

Лейбл French Deal продефилировал под занавес Недели мужской моды в Париже, вне ее официального расписания, сразу после Celine - DR


«Мы наблюдаем этот феномен уже некоторое время, однако за последние два сезона он стал более выраженным, особенно в Париже, но также и в Копенгагене, где набирает обороты новая Fashion Week с бесчисленными небольшими презентациями, часто очень интересными, которые гнездятся вокруг официального расписания мероприятия.

Все больше начинающих брендов рвутся в бой с капсульными или с достаточно узко ориентированными коллекциями, используя для презентации разнообразные методы. Благодаря возможностям Сети, обеспечивающей маркам мгновенную видимость, все это стало более простым и само собой разумеющимся», – констатирует Мод Пюпато (Maud Pupato), отвечающая за женскую моду, люксовые товары и дизайнерское направление в универмаге Printemps.

Дэвид Кан (David Kang) возглавляет компанию Handsome Paris, являющуюся важным игроком корейского ритейла и владеющую магазинами Tom Greyhound. Он говорит о «парижском исступлении» и даже истерике: «Можно не поехать в другие города, но только не в Париж. Потому что это столица моды! Обязательный пункт для всех закупщиков и представителей прессы. Ведущие зарубежные марки и небольшие лейблы – все хотят дефилировать в Париже, поскольку во французской столице вы находитесь в зоне большей видимости и выходите на более важный рынок. В Федерацию Высокой моды и прет-а-порте каждый сезон подается 30-40 новых заявок. Конкуренция жесткая, и оказаться в официальном расписании очень трудно. Как следствие, непомерно выросло число сопутствующих событий. Мне поступают сотни запросов и предложений, но в конце сезона я окончательно останавливаюсь лишь на двух, максимум на четырех новых брендах». 

Изобилие товарного предложения и почти отсутствующая координация процесса      

«В Париже творится буйное помешательство! Предложение просто огромно и в значительной мере превосходит возможности традиционной Недели моды. Все представляют свою продукцию во французской столице. Здесь кипит невероятная энергия. На каждом углу, особенно в квартале Марэ, в любой галерее, можно обнаружить интересные марки», – с воодушевлением рассказывает Беппе Анджолини (Beppe Angiolini), представляющий бутик Sugar в Ареццо (Тоскана), признавая при этом, что «ситуация усложнилась».

«Раньше для проведения торговых кампаний существовал четко обозначенный период. Теперь же все смешалось: мужские, женские линии и так далее… Каждый представляет коллекции, когда пожелает, даты, выбираемые разными брендами, часто не совпадают, из-за чего нам приходится возвращаться в Париж. К нашей большой досаде, мы многое упускаем. Надо бы получше всех скоординировать», – говорит Анджолини.

«Все просто, четыре моих байера практически весь год находятся в разъездах, – добавляет красок Клаудио Антониоли (Claudio Antonioli), владелец миланского магазина Antonioli и соучредитель New Guards Group, в портфеле которой такие бренды как Off-White, Heron Preston и Palm Angels. – Все представляют коллекции в разное время, а мы бесконечно курсируем между Миланом и Парижем! Очевидно, что процесс не организован. Парадоксально, что недели моды при этом стали короче. Например, Миланская неделя длится всего несколько дней, однако марки увеличивают число презентаций и запусков, чтобы продавать больше. Нас ждут структурные изменения». 
 

Марка Tatras японца Масанака Сакао устроила в Париже свой первый международный показ, который прошел в формате "off". - DR


Ввиду огромного потока предложений закупщики вынуждены как-то организовываться. «Это гонка, во время которой нужно все увидеть, так как страшно что-то пропустить, – объясняет основательница люксового мультибренда Montaigne Market Лилиан Джошуа (Liliane Jossua). – При таком ритме надо проводить по 25 встреч ежедневно, нам удается провести максимум 17. Мы больше не можем посещать показы, это занимает слишком много времени. Если раньше мы могли провести в шоу-руме до двух часов, теперь на каждый визит выделяется не более 15-20 минут, для ведущих брендов этот временной отрезок может быть продлен до 40 минут. А затем мы выбираем по фотографиям. По поводу первой марки впадать в панику точно не следует, ведь после нее предстоит отсмотреть еще две сотни брендов».

Того же мнения придерживается Дэвид Кан, который многое отбирает в предварительном режиме. «Ритм стал очень интенсивным. Это не Неделя моды, а Месяц моды. Но для нас нагрузка никогда не бывает чрезмерной. Мы приспосабливаемся. Мы пытаемся понять идентичность и месседж марки через ее Instagram. И активно поддерживаем связь с другими байерами, обмениваясь мнениями».

«Благодаря Интернету можно узнать о бренде многое и много увидеть. Мы также выясняем, с кем он работает и как выглядит его дистрибуция, чтобы понять совместим ли он с нашим магазином», – добавляет Клаудио Антониоли.

С женскими коллекциями – на Неделю мужской моды

Крутящиеся как белка в колесе, закупщики порой сами добавляют себе забот. Так, дизайнеру Александру Блану (Alexandre Blanc), долгое время работавшему в крупных модных домах и выступившему с дебютной самостоятельной коллекцией в феврале в рамках Недели женской моды в Париже, порекомендовали сделать ставку на мужской фэшн-сезон, который проходит раньше женского.

«Я запускаю собственную линию женского прет-а-порте, однако мне выгоднее готовить пре-коллекции к июню и представлять их во время недель мужской моды, «перехватывая» таким образом внимание байеров, которые в течение данного периода находятся в Париже», – объясняет Блан.

В последние годы на фэшн-неделях были апробированы разные форматы: смешанные дефиле, виртуальные шоу, показы «See Now Buy Now», дизайнеры перемещались из официального расписания в неофициальное и наоборот… Словом, система моды сегодня переживает глубокую трансформацию. С наступлением диджитал-эпохи, когда есть возможность увидеть новые коллекции в формате дефиле и практически в режиме реального времени, а также покупать любые товары из разных уголков мира, способ потребления радикально изменился. Влияние на последний оказали и кризисы. Менталитет потребителей стал другим. «Многие покупатели больше не готовы платить за одежду по 5-10 тыс. евро. Не потому что у людей нет денег, а потому, что мы живем в неустойчивом мире. И это состояние неопределенности влияет на закупочную деятельность», – отмечает Лилиан Джошуа.

«Сегодня потребляют иначе, – подтверждает Мод Пюпато. – Клиенты не склонны хранить верность брендам. Они стали более любопытными. Это служит мотивацией для дизайнеров, стремящихся удержать непостоянных покупателей. Модельеры ориентируются на нишевые коллекции и выдвигают на первый план индивидуальное мастерство. Новые лейблы, которые приходят на рынок, и рождают желание новизны у потребителей. То есть явление подпитывает само себя – спрос и предложение воздействуют друг на друга».
 

Beni -- еще один молодой бренд, продефилировавший в Париже вне официального расписания - Mia Darbowski


В сложившихся условиях магазины изменяют стратегии, вот что об этом рассказывает байер Printemps: «Для нас это настоящий вызов. В дизайнерском пространстве Maria Luisa у нас теперь гораздо больше молодых лейблов, чем прежде, поскольку нужно показать много нового. В этом сезоне у нас стало на четверть марок больше. Со своей стороны, мы пересматриваем систему закупок, формируя более динамичное, насыщенное и не стесненное никакими границами предложение. При нынешнем количестве молодых фэшн-талантов мы добываем новые товары повсюду, чтобы предложить нашим покупателям наиболее интересные и содержательные образы».

Приток на рынок новых марок стал причиной роста конкуренции и добавил трудностей новичкам. «Любой дизайнер футболок может представить свою продукцию в Париже. Во французскую столицу нас устремляется все больше. Байеры из-за этого дезориентированы и могут уделять нам все меньше времени. Они настолько загружены, что больше не читают электронных писем и не прослушивают автоответчик. Если вы не наладили с ними личный, неформальный контакт, они к вам не придут. Что касается нас, дизайнеров, то мы вернулись к прежней системе непосредственного обхода закупщиков, мы отправляемся к ним сами», – признается молодой модельер Филипп Периссе (Philippe Périssé).

«Молодым дизайнерам очень трудно добиться того, чтобы их заметили, даже если их поддерживает инвестор. Больше недостаточно, как в прежние времена, организовать показ и дать интервью прессе. Начинающий дизайнер, прежде всего, должен сформировать собственное сообщество и коммерческую стратегию, а потом уже выходить на фэшн-сцену, – анализирует Паоло Марси (Paolo Marsi), совладелец миланского шоу-рума Style Council & Associates. – В настоящее время 30% получаемых нами заявок – это стартапы, часто еще не просуществовавшие и сезона. Учитывая сроки, которые стали короче, и постоянно сокращающееся пространство в бутиках мы больше не берем новичков, если только это не специальные проекты. Игра больше не стоит свеч».

Много коллекций, (слишком) мало эмоций

«Все студенты фэшн-школ мечтают стать самостоятельными дизайнерами и часто принимаются за дело, не набравшись опыта в солидных модных домах. Это новая тенденция, которая очень заметна последние три сезона. Проблема в том, что многие начинающие модельеры не придают значения производству и поставкам», – отмечает Дэвид Кан.

«Как и всегда в кризис, креативность «обостряется». В условиях виртуальной реальности каждый дизайнер может найти себе место и затронуть то или иное сообщество людей, но это также раздувает его эго. А если тебе нечего сказать, продукт не получится. Сегодня ценятся индивидуальность и подлинность, – резюмирует консультант Патриция Лера (Patricia Lerat). – Все говорят об устойчивом развитии, но этого недостаточно для творчества. Разумеется, красивых коллекций много, но часто они не оригинальны, выглядят пройденным этапом и не увлекают по-настоящему».  

«В последние годы мы не наблюдали особого обновления с творческой точки зрения, вот в чем проблема. Нам не хватает новых стимулов. Мне непросто найти что-то волнующее, что не оставило бы меня равнодушным», – вторит коллегам Клаудио Антониоли.

«Сегодня все сводится к бизнесу, а не к творческому подходу и эмоциональному возбуждению, которые лежат в основе нашей профессии. Хороших коллекций предостаточно, а вау-эффекта нет», – добавляет Лилиан Джошуа.

Мод Пюпато смягчает риторику. На ее взгляд, «коллекции становятся все более креативными и затрагивают важные темы, от устойчивого развития до «no gender». Сегодня преград стало меньше». Тем не менее, байер Printemps ждет от молодых дизайнеров «чего-то за чем стоит своя вселенная, настоящего высказывания».

«Мы здесь не для того, чтобы охлаждать творческий пыл молодых талантов. Даже если их становится все больше и некоторые иногда выступают не очень удачно, всегда находится что-то интересное. Каждый из них посылает нам месседж. Не будем им в этом препятствовать», – заключает Беппе Анджолини.
 

Copyright © 2019 FashionNetwork.com All rights reserved.

Смотрите также