Бруно Павловски (Chanel): «Карл был больше увлечен костюмом, стиль Виржини, вероятно, свободнее и ближе к реальности»
На прошлой неделе Лос-Анджелес был под властью Chanel. Французский бренд представил здесь новую круизную коллекцию и открыл роскошный бутик на Родео-драйв.
Повсюду в городе развесили рекламные щиты Chanel. Также в Музее Лос-Анджелеса, построенном Академией кинематографических искусств и наук, сейчас проходит выставка «Agnès Varda in California, Chanel in Cinema» («Аньес Варда в Калифорнии, Chanel в кино»). О выдающемся французском режиссере побеседовали дочь Варды Розали и амбассадор Chanel, лауреат премии «Оскар» Марион Котийяр.
Триумф на западном побережье стал еще одним проявлением мягкого и изобретательного курса команды Chanel, которой руководит президент фэшн-подразделения бренда Бруно Павловски.
Незадолго до этого модный дом произвел сенсацию на восточном побережье, где прошел ежегодный бал Института костюма Met Gala, ставший посвящением Карлу Лагерфельду. Событие имело большой резонанс в соцсетях, – как и открытие в Метрополитен-музее выставки «Karl Lagerfeld: A Line of Beauty» («Карл Лагерфельд: линия красоты»), на которой Павловски и креативный директор Chanel Виржини Виар радушно встретили пятнадцать актрис и муз Chanel. Великолепное в своей эклектичности собрание составили: Николь Кидман, Дженни Ким, Дуа Липа, Жизель Бюндхен, Анжель, Марион Котийяр, Кристен Стюарт, Маргарет Куэлли, София Коппола, Марго Робби, Шарлотта Казираги и Пенелопа Крус. Знающие люди поймут, что Chanel провели большую работу.
Коко Шанель впервые побывала в Голливуде в 1931 году. Сэмюэл Голдвин заплатил ей ошеломительную сумму – миллион долларов, – чтобы она приезжала в Лос-Анджелес дважды в год и придумывала наряды для звезд киностудии «Metro-Goldwyn-Myer». Коко одевала Глорию Свенсон, а Грета Гарбо и Марлен Дитрих стали ее постоянными заказчицами... Показ Chanel Resort 2023 будто вернул модный дом к старым добрым друзьям.
Бурная общественная деятельность способствует росту доходов Chanel, которые в 2021 году увеличились на 23%, достигнув 15,6 млрд долларов. Операционная прибыль прибавила 58%, составив 5,5 млрд долларов.
FashionNetwork.com встретился с Бруно Павловски в отеле «Беверли-Хиллз», чтобы узнать все новости Chanel. Мы расположились в пространстве «Polo Lounge», где бывали Хэмфри Богарт, Фред Астер (он плавал здесь в бассейне) и Мэрилин Монро (в конце жизни снимавшуюся тут для Vogue). Павловски рассказал нам об особенностях Калифорнии, важности качества обслуживания клиентов, бале Met Gala и способности Карла Лагерфельда взвинчивать людей даже после своей смерти.
FashionNetwork.com: Почему вы выбрали для показа киностудию в Лос-Анджелесе?
Бруно Павловски: Студия Paramount Pictures – легендарное место, где было снято очень много фильмов, в том числе «с участием» Chanel. Здесь вы можете перенестись куда угодно, будь то Нью-Йорк или картина Фрэнсиса Форда Копполы. Мы руководствовались и чисто практическими соображениями: студийные декорации – как раз то, что нам нужно. Три дня назад в Лос-Анджелесе поливало как из ведра. Если в день показа пойдет дождь, то мы укроемся в звуковом павильоне. Это принцип кино, и часть нашей истории. Вспомните о показе Карла в киностудии «Чинечитта» в Риме. А на этой студии мы воссоздали Париж.
FNW: Что вы хотели рассказать при помощи выставки «Chanel in Cinema»?
Б.П.: Выставка, посвященная Аньес Варде, совершенно самодостаточна и без Chanel. Но Виржини Виар всегда испытывала на себе влияние новой волны. И хотя наша коллекция не связана напрямую с этим явлением в искусстве, все равно дом Chanel впитал в себя эстетику этого кинематографического направления. Так, у нас присутствует много интересных отсылок к фильму «В прошлом году в Мариенбаде». А потом Розали и Вивьен очень хорошо понимают друг друга, ведь они обе начинали художниками по костюмам.
FNW: А что больше всего должно впечатлить в новом бутике Chanel на Родео-драйв?
Б.П.: Сегодня утром у меня была встреча с архитектором Питером Марино и, честно говоря, я считаю, что этот магазин – самое прекрасное его произведение. Ему удалось вместить в бутик всё лучшее, что есть в нашем бренде, – роскошь, чувственность и красоту. Гармония между продуктом и декором здесь доведена до совершенства. И не будем забывать, что на строительство у нас ушло десять лет – на Родео-драйв трудно получить все необходимые разрешения. Мы снесли прежний магазин и возвели на этом месте лучшее, что было в наших силах. При строительстве мы учитывали климатические условия в Лос-Анджелесе, городе, где очень много солнца. В Майами у нас тоже белый магазин с вкраплениями черного цвета, а вот, например, в Сеуле основной цвет здания черный, а белый присутствует очень дозированно. Ведь важно, чтобы постройка вписывалась в окружающий ландшафт. На Родео-драйв Питер (Марино) поработал с дневным светом так, чтобы тот не нарушал освещения внутри магазина, и каждый товар воспринимался правильно.
FNW: В прошлом году в Chanel обсуждалось открытие специальных магазинов для очень лояльных клиентов. Как развивается этот проект?
Б.П.: Главное для нас – предоставить каждому клиенту, в каждом городе, где мы присутствуем, максимально качественное обслуживание. Как на улице Камбон в Париже, где мы размещаемся на двух этажах и принимаем покупательниц по предварительной записи, чтобы консультанты могли заранее подготовить подборки вещей. Такой более задушевный подход очень хорошо работает, даже если большинство покупательниц любит просто пройтись по бутику и посмотреть на последние поступления. В Китае – в частности в Гонконге – такие приватные пространства у нас находятся в отдельных зданиях. Здесь, в Лос-Анджелесе, где мы строились с нуля, у нас два специальных помещения на третьем этаже, куда можно попасть только на лифте.
FNW: Какого эффекта, в плане влияния на бизнес, вы ожидаете от выставки «Karl Lagerfeld: A Line of Beauty»?
Б.П.: Да, в этом году бал Института костюма Met Gala был посвящен Карлу Лагерфельду и необыкновенной работе, которую он проделал для Chanel. Однако не только для Chanel, но и для Fendi и для своего собственного бренда. Я считаю, что Эндрю Болтон (главный куратор Института костюма. – Прим. пер.) исключительно всё устроил. На этой выставке мы думали не о Chanel, а о Карле. «A Line of Beauty» – дань уважения выдающейся личности.
Единственное, меня удивило, что некоторые продолжают полемизировать на его счет. Впрочем, так всегда происходит, когда ты делаешь исключительную работу. В то же время есть пятнадцать необыкновенных женщин, присевших к нам за столик Chanel. Они – воплощение современности и особой связи с Карлом.
Карл обожал бал Института костюма, думаю, он высоко оценил бы это посвящение.
FNW: Как за последние годы изменилась целевая аудитория Chanel?
Б.П.: Безусловно, она развивается вместе с Виржини, так как этот дизайнер создает, возможно, более «свободную» и женственную одежду. Карл был больше сосредоточен на концепте костюма. Может быть, Виржини ближе к реальности, и это находит отклик у большего числа клиенток, среди которых много молодых женщин. Я даже предположу, что Карл своим мощным и драматичным посылом мог кого-то испугать. Так что одежда от Виар в определенном смысле более доступна для восприятия, но это не значит, что она менее изысканна. Но по итогу мы получаем больше свободы, непринужденности, легкости и текучести силуэта... Виржини очень нравится одевать моделей, она работает в своем ключе. Карл был строже. Он был по-своему чудесным, но другим.
FNW: Кстати, важное отличие – Карл любил включить в показ несколько мужских «луков», для него это была такая изощренная шутка. Виржини не последует примеру предшественника?
Б.П.: Виржини пока так не делает, но, кто знает, возможно, однажды она предпримет что-то в этом роде. А, что касается Карла, то он и правда любил устроить маленькую провокацию. Да он вообще был тот еще провокатор! Уже три года как его нет с нами, но в атмосфере Chanel до сих пор ощущается некоторая провокационность. Это интригует.
FNW: Что бы сам Карл, который ненавидел оглядываться назад, представил в качестве ретроспективы собственного творчества?
Б.П.: Мы часто задавались этим вопросом. Я думаю, что Карл предпочел бы устроить званый вечер, гостьи которого блистали бы в его нарядах, а он бы развлекался, глядя на весь этот цирк. Особенно его позабавила бы Шупетт на красной дорожке. Карл любил придумывать личности – от Шупетт до своей собственной. И он всегда вышучивал людей. Неудивительно, что многие его за это до сих пор критикуют. Наверное, когда вы запускаете в кого-то стрелы, естественно получить острую ответную реакцию. Правда, сейчас порицать кутюрье легко – он уже вам не ответит.
Годфри Дини
Copyright © 2023 FashionNetwork.com All rights reserved.
