×
508
Вакансии
MALINA FASHION
Главный Бухгалтер в Единственном Числе
бессрочный · НОВОСИБИРСК
GATE31
Территориальный Управляющий (Fashion)
бессрочный · САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
MARMALATO
Маркетолог
бессрочный · НОВОСИБИРСК
PELICAN
Региональный Торговый Представитель / Менеджер по Продажам
бессрочный · НИЖНИЙ ТАГИЛ
ЭКОЛАЙФ
Менеджер по Оптовым Продажам Одежды
бессрочный · САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
PIONEER GROUP
Товаровед-Кассир в Бутик Мужской Одежды
бессрочный · КАЗАНЬ
COSMOSCOW
Event-Менеджер
бессрочный · МОСКВА
COSMOSCOW
Digital Маркетинг-Менеджер
бессрочный · МОСКВА
AMERICAN BEAUTY GROUP
Менеджер по Оптовым Продажам
бессрочный · МОСКВА
KUNJUT TEXTILE&DESIGN
Начальник Производства
бессрочный · САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
АЛЕНА АХМАДУЛЛИНА
Консультант- Стилист в Магазин Женской Одежды (тц "Галерея")
бессрочный · САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
MERCURY
PR-Менеджер
бессрочный · МОСКВА
JUNE&JULY
Менеджер Fashion-Направления
бессрочный · МОСКВА
БЕЛВЕСТ
Директор Филиала
бессрочный · ЕКАТЕРИНБУРГ
INCANTO FASHION GROUP
Офис-Менеджер
бессрочный · МОСКВА
ЭСТЕЛЬ АДОНИ
PR-Менеджер (Fashion Retail)
бессрочный · МОСКВА
YULIA PROKHOROVA BELOE ZOLOTO
PR Менеджер (Fashion)
бессрочный · МОСКВА
KM20
Оператор Интернет-Магазина
бессрочный · МОСКВА
DIEGO M
Менеджер по Продажам (Fashion)
бессрочный · МОСКВА
MONSTARS
Инфлюенсер-Менеджер
бессрочный · МОСКВА
MONSTARS
Контент-Менеджер
бессрочный · МОСКВА
FACES&LACES
PR Менеджер
бессрочный · МОСКВА

Антуан Арно (LVMH): «Нас нельзя сравнить ни с одним другим игроком фэшн-индустрии»

Переводчик
Elena Strachkova
Опубликовано
today 11 окт. 2019 г.
Поделиться
Скачать
Загрузить статью
Печать
Печать
Размер текста
aA+ aA-

Группа LVMH представила новый масштабный план преобразований в сфере воздействия на окружающую среду и устойчивого развития, в рамках которого концерн выработал хартию по сырью животного происхождения, утвердил создание научного комитета, начал ряд стратегических взаимодействий, направленных на борьбу с пожарами в дождевых лесах Амазонии, а также вступил в партнерство «Man & Universe» (англ. «Человек и Вселенная») с ЮНЕСКО.


Антуан Арно - Courtesy of Berluti


Все это составляющие программы LIFE (LVMH Initiatives For the Environment – Инициативы LVMH во имя окружающей среды), в которой также предусмотрено сотрудничество с Solar Impulse Foundation (Solar Impulse – швейцарский проект по созданию самолета, использующего исключительно энергию солнца. – Прим. пер.), имеющее целью сокращение потребления энергии гигантской сетью бутиков LVMH, производство собственной энергии и создание альтернатив авиаперевозкам продукции.

Это еще один проект LVMH, который курирует Антуан Арно – старший сын Бернара Арно, член правления и акционер люксовой империи.

Антуан отвечает за коммуникации и имидж LVMH, настоящего гиганта, в состав которого входят такие знаменитые модные дома, как Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Marc Jacobs, Fendi, Pucci и Loro Piana, а еще легендарные парфюмерные марки – например, Guerlain, лейблы шампанского – Dom Perignon и Veuve Clicquot, часовые бренды, в числе которых Tag Heuer, глобальные ритейлеры DFS и Sephora, и с недавних пор отели – группа приобрела люксовую сеть Belmond. Таким образом – и Антуан с этим согласен – старший сын Бернара Арно ежедневно выступает и в роли антикризисного менеджера.   

Кроме того, Антуан Арно – гендиректор входящего в состав LVMH дома мужской кутюрной моды Berluti и председатель совета правления Loro Piana, итальянской марки кашемира. Он также принял активное участие в недавнем приобретении люксовым концерном значительной миноритарной доли в Stella McCartney.

Итак, FashionNetwork.com приготовился к подробной беседе с молодым топ-менеджером о всей деятельности LVMH, разных аспектах его собственной работы и даже о Грете Тунберг. 

Чем обусловлено решение LVMH о запуске инициативы «LIFE 2020» со всеми ее целями и задачами?

«Мы в LVMH осознали необходимость устойчивого развития еще 25-30 лет назад и все это время без лишнего шума прорабатывали наши стратегии, внося в них необходимые изменения. До сих пор мы рассказывали только о нашем мастерстве и о красоте наших изделий, но теперь понимаем, что должны публично говорить и об экологических вызовах – это важно для наших сотрудников, акционеров и покупателей», - говорит Арно-младший.

Немного парадоксально, что LVMH не участвует в соглашении по устойчивому развитию в фэшн-индустрии Fashion Pact, инициатором которого выступила люксовая группа Kering. Участниками данного пакта этой осенью стали 30 брендов – от Moncler и Valentino до Tommy Hilfiger и Calvin Klein.

«Нас нельзя сравнить ни с одним другим игроком данной сферы, так как мы присутствуем в каждом сегменте люксовой лайфстайл-индустрии. Конечно, мы представлены в секторе моды, но в числе наших товаров также косметика, вина и прочие алкогольные напитки, кроме того, мы занимаемся дистрибуцией, а теперь еще и гостиничным бизнесом. Другие компании, которые взяли на себя соответствующие обязательства, в основном работают только в моде и зачастую в сегменте «быстрой моды», то есть у нас с ними совершенно разные бизнес-модели. Пусть мы и разделяем убежденность в необходимости получить конечный результат от реализации стратегий устойчивого развития».

«Наши цели сформулированы предельно четко. Они конкретны и поддаются оценке и измерению. Они поставлены на несколько ближайших лет, а не на десятилетия. Значительная часть программы «LIFE» посвящена возобновляемым источникам энергии, решению проблемы выбросов углекислого газа и утилизации отходов. Последний аспект стал сегодня настоящим трендом, но мы уже достаточно давно озаботились этим вопросом, и в настоящее время повторно используем или перерабатываем 91% наших производственных отходов», – подчеркнул Арно. 

«В своем производстве мы продолжим использовать натуральную кожу, в том числе экзотическую, и натуральный мех. Как лидеры индустрии мы чувствуем ответственность за продолжение ремесленнических традиций, при этом мы должны действовать корректно и прозрачно. Компании, входящие в группу, могут сами делать свой выбор, но нужно быть реалистами – потребители продолжат покупать такую продукцию, и мы заинтересованы в том, чтобы они приобретали высококачественные товары нашего производства, изготовленные в соответствии с самыми строгими этическими нормами».


Fendi - Весна-Лето 2020 - Womenswear - Милан - © PixelFormula


«Почему мы не вошли в Fashion Pact? Потому что LVMH – не фэшн-группа. Мода – только часть нашего бизнеса. А также по причине того, что многие участники данного соглашения – представители сегмента «быстрой моды», к которому мы не имеем никакого отношения».

А вот как Арно прокомментировал выступления Греты Тунберг в защиту экологии: «Думаю, это очень активная девушка, которая крайне обеспокоена состоянием окружающей среды. Но она оперирует терминами абсолютной катастрофы, чем, на мой взгляд, очень деморализует современную молодежь». 

STELLA MCCARTNEY
 
Минувшей весной LVMH сильно удивил всех, приобретя значительную миноритарную долю в капитале Stella McCartney – модного дома, основанного главным в индустрии моды борцом за окружающую среду. С 2001 года, то есть с самого начала существования своей фэшн-марки, Стелла Маккартни отказалась от использования натурального меха и натуральной кожи.

Точной информации по данной сделке конгломерат не раскрывает, но, вероятно, доля LVMH в капитале лейбла составляет 49%, что сопоставимо с предыдущим участием в данном бизнесе, – годовой товарооборот которого составляет около 250 млн евро, – конкурента французского гиганта – группы Kering.  

Как получилось, что корпорация, в состав которой входит дом Fendi, самый знаменитый на планете производитель люксовой продукции из натурального меха и экзотических видов кожи, вступила в партнерство с рьяной эко-активисткой Маккартни?    

«Это первое, что мы обсудили со Стеллой. Она очень умная женщина и мы понимаем ее точку зрения. Но умные люди не всегда во всем согласны друг с другом», – признает Антуан.


Stella McCartney - Весна-Лето 2020 - Милан - © PixelFormula


«Она наш замечательный друг, и даже когда ее бренд находился в составе Kering я не раз отправлял жену дефилировать на ее шоу!» – смеется Арно, чья спутница жизни – супермодель Наталья Водянова – многократно фигурировала в рекламных кампаниях McCartney.
 
BERLUTI
 
В 2011 году Антуан запустил мужскую линию Berluti, превратив самый знаменитый обувной лейбл Парижа в дом мужского кутюра. Изначально планировалось, что Berluti выйдет на прибыльность за пятилетний срок. Оказалось, что на это требуется более длительное время, но Арно подчеркивает, что цели по продажам достигнуты, и в ближайшие два года марка станет рентабельной.     

«Berluti не слишком отклонился от изначально выстроенного маршрута. Это утопия считать, что вы можете построить люксовый бренд за три года. Может быть, для мейнстрим-лейбла уличной моды с правильными дизайнером и аудиторией это реально. Но в мире мужской люксовой моды ситуация другая. Что ж, все происходит дольше, чем прогнозировалось, но мы демонстрируем очень быстрый рост».

Гендиректор Berluti отмечает, что в начале десятилетия годовой доход модного дома составлял менее 30 млн евро, но с тех пор обороты лейбла выросли почти в восемь раз, превысив 200 млн евро.

«Мы удвоили количество магазинов и в последующие два года рассчитываем начать получать прибыль… За это время нам удалось построить долговечный бренд, олицетворяющий мужскую одежду высочайшего качества».
 

Berluti - Весна-Лето 2020 - Menswear - Париж - © PixelFormula


Многие сочли странным подход Berluti к выбору креативных директоров. Изначально на данной позиции находился Алессандро Сартори, превосходный портной, обладающей причудливым итальянским видением моды для джентльменов. На смену ему пришел Хайдер Акерманн – француз колумбийского происхождения, авангардист, заслуживший восторги критиков за свой роскошный и, вместе с тем, эксцентричный крой. В настоящее время креативным директором Berluti является Крис Ван Аш, прославившийся в Dior Homme искусством сочетать «стритстайл» и фэшн-коды поп-звезд.

«Всегда очень трудно объяснить, в чем кроется секрет взаимопонимания дизайнера и гендиректора. С Крисом мы достигли идеального баланса между традициями и современностью. Я уважаю дизайнеров, которые могут глубоко погружаться в архивы, но в то же время оригинально интерпретировать классические коды. Крис способен на это».

В начале десятилетия несколько фэшн-групп – LVMH, Kering, владеющая брендом Brioni, и Fung Group, которой принадлежит Cerruti, – а также ряд модных домов с Сэвил-роу, все предсказывали головокружительный взлет люксовой мужской моды. Вы переоценили рынок?  

«Dior Homme и Louis Vuitton Homme растут очень быстро. Бренды меньшего масштаба проходят более долгий путь, наши ресурсы не столь мощны, а известность не так широка. Мы никогда не рассчитывали за восемь лет выйти на объем продаж в полмиллиарда евро. У нас просто нет возможности производить так много, поскольку нашей продукцией занимаются искусные ремесленники. Вы можете называть это ограниченным ростом», – смеется Арно.  


Loro Piana


LORO PIANA
 
Антуан стал председателем совета правления Loro Piana в 2013 году, когда LVMH приобрел семейную марку, находившуюся под очень грамотным управлением. Поначалу Арно видел свою задачу в интеграции итальянского лейбла в структуру французского конгломерата.   

«Я способствовал этому приобретению и сопровождал сделку, поскольку мы в дружеских отношениях с Серджио и Пьерлуиджи (члены семьи Пьяна). Я испытывал огромное уважение к этому семейному бренду. Затем я стал его президентом и гендиректором и какое-то время каждую неделю ездил в Милан».

«В конечном итоге мы нашли Фабио д’Анджелантонио – гендиректора, который горит своим делом. Теперь я президент без исполнительных полномочий. Бренд делает потрясающие успехи. Loro Piana не круизный корабль, а ледокол, он двигается по прямой. Никаких коллабораций, так как марка обращена к потребителям, ищущим альтернативу традиционным фэшн-лейблам».

Почему у Loro Piana никогда не было показов?

«Это спокойный и сдержанный бренд. Его клиенты не хотят показов, мы тоже не хотим, того же мнения придерживается и Серджио».

LVMH

В течение последнего десятилетия Антуан является членом совета правления LVMH. Десять лет назад он превосходно проявил себя с изобретательной кампанией для Vuitton, получившей название «Core Values» (англ. Главные ценности): для кампейна снялись такие знаковые мировые фигуры, как Михаил Горбачев и великие футболисты Марадона, Пеле и Зидан, на фото они играют в мини-футбол. На счету Арно еще один значительный успех – мероприятие «Les journées particulières» (фр. Особенные дни), открывшее двери многочисленных модных домов LVMH широкой публике. В прошлом году это событие проходило уже в четвертый раз и привлекло более 150 тыс. человек. Стоит напомнить, что десять лет назад не было редкостью, когда при упоминании об LVMH продвинутый парижанин начинал двигаться, как робот, намекая на механистичность и корпоративную кабалу сотрудников группы.    


Louis Vuitton - Весна-Лето 2020 - Menswear - Париж - © PixelFormula


Антуан также содействовал созданию Хартии о благополучии фэшн-моделей, ради этого в кои-то веки поработав вместе с Kering. Цель документа – предотвращение харассмента по отношению к молодым моделям.   

«Можно было не раз убедиться в том, что Хартия очень хорошо работает. Она не может быть идеальной, но большая часть проблем, возникавших в прошедшем фэшн-сезоне, была транспортного характера – нехватка такси и тому подобное. Я не говорю, что не случается никаких инцидентов, но я точно знаю, что модели, которые сотрудничают с LVMH, получают корректное к себе отношение», – настаивает Антуан, подчеркивая, что минувшим летом в Париже Kering и LVMH, провели большой мозговой штурм совместно с психиатрами, министерством здравоохранения и модельными агентами.

На вопрос о том, как выглядит его обычный день, Арно отвечает: «Как и большинство бизнесменов, утром я провожаю детей в школу. Напряженно работаю целый день и надеюсь вернуться домой вовремя, чтобы вечером успеть немного поиграть с детьми, поужинать с женой и посмотреть Netflix!».

Отец двоих сыновей, Максима и Романа, теперь Антуан Арно по-настоящему семейный человек. Он работает в гигантском конгломерате, который его отец называет «семейным бизнесом», несмотря на то, что акции люксовой группы уже более четверти века торгуются на Парижской фондовой бирже.  

«Да, мы, три моих брата и сестра, считаем компанию семейным бизнесом. Мы хотим сохранить этот потрясающий микромир, которому мой отец положил начало и который выстроил для следующего поколения. Возможно, однажды бразды правления корпорацией возьмут в свои руки наши дети».

Работоспособность отца Антуана Арно стала легендой. Как тут не упомянуть о  возрасте Бернара Арно – в марте ему исполнилось 70. Предположения о преемнике неизбежны, и многие во Франции предсказывают, что, когда этот день наступит, в знаменитом клане развернется своя «Игра престолов».

«Отставка моего отца? Я об этом не думаю. Знаете, я даже не верю, что он когда-нибудь уйдет на пенсию!».
 

Годфри Дини

Copyright © 2019 FashionNetwork.com All rights reserved.

Смотрите также