×
Переводчик
Elena Strachkova
Опубликовано
21 июн. 2022 г.
Поделиться
Скачать
Загрузить статью
Печать
Печать
Размер текста
aA+ aA-

Zegna: модные эксперименты на фоне Альп

Переводчик
Elena Strachkova
Опубликовано
21 июн. 2022 г.

Миланская неделя мужской моды завершилась в понедельник вечером прорывным и энергичным показом Zegna. Дефиле прошло в природных декорациях итальянских Альп, еще раз подчеркнув главное желание этого фэшн-сезона, – вернуться к корням.

В новых весенне-летних коллекциях дизайнеры сделали акцент на оттенках Земли – терракотовом, пшеничном, золотисто-кукурузном, бледно-желтом. У Zegna эта доминанта прослеживалась с наибольшей очевидностью.


Zegna - Весна-Лето 2023 - Menswear - Милан - DR

 
Креативный директор модного дома Алессандро Сартори отправил моделей дефилировать на крыше исторической текстильной фабрики предприятия.

После шоу всех пригласили на ужин, хозяйкой которого выступила Анна Дзенья, внучка основателя компании Эрменеджильдо Дзенья. Родившийся в позапрошлом уже веке – в 1892 году – Эрменеджильдо стоит в ряду крупнейших фэшн-предпринимателей Европы. Он начал с маленького производства, которое со временем выросло в самого значимого в Италии изготовителя тканей для пошива мужской одежды. А еще успешный бизнесмен вырастил прекрасный парк, получивший название «Оазис» и ставший грандиозной эко-инициативой задолго до появления всяких эко-инициатив.

«В детстве, входя в эту комнату, я помнила, что нельзя шуметь и мешать дедушке. Но мы будем рады, если сегодня вечером вы как следует пошумите», – с улыбкой сказала Анна, стоя перед огромным написанным маслом портретом Эрменеджильдо, одетого в костюм-тройку. Около полусотни приглашенных собрались в мраморной зале виллы, построенной в неоклассическом стиле.

Надо сказать, костюм сеньора Дзенья совершенно не похож на то, что демонстрировалось на миланских подиумах. Ведь в этом сезоне мужские портные озадачились вопросом о том, будут ли мужчины, вообще, носить костюмы. И как одеться, чтобы тебя воспринимали серьезно в Зуме, в конференц-зале и вечером после офиса?

Сартори плотно взялся за решение дилеммы. Пожалуй, никто из коллег дизайнера не разрабатывал с таким пылом «постпандемийный» мужской стиль.

«Нужно заново создавать гибридную функциональность», – объяснил Алессандро, в качестве иллюстрации своих слов указав на объемные брюки в сочетании с махровым Mao-пиджаком «оверсайз». 

Главной ценностью этой коллекции стали ткани, достойные называться кутюрными. Например, двусторонний трикотаж: внутри – простеганный хлопок, снаружи – махровый материал.  


Zegna - Весна-Лето 2023 - Menswear - Милан - DR

 
Сартори – один из лучших мужских портных в Италии, и еще одно тому доказательство – однобортный пиджак с необработанными краями, застегивающийся на одну пуговицу. Данную модель отшили из мохера, шелка и трехслойного льна. «Это новая интерпретация портновского искусства», – настоял кутюрье.

Также к жемчужинам коллекции можно отнести плащи из шелкового поплина – абсолютно немнущиеся и такие легкие, что в свернутом виде поместятся в карман джинсов, – и трикотажные пиджаки, окрашенные в технике «тай-дай», и с мембраной-оболочкой, наводящей на эко-футуристические размышления. Настоящие коллекционные вещи.

Но, как при любом сдвиге парадигмы, в этом гардеробе чувствуются шероховатости: многие образы не то что бы нравятся, а скорее вызывают любопытство. Честное слово, даже испытываешь ностальгию, вспоминая четко скроенные костюмы, которыми Сартори и сделал себе имя.

На крышу здания гостей провели через всю фабрику, по приподнятой галерее, под шумный аккомпанемент прядильных машин. Вот такой естественный саундтрек предприятия, в котором на смену вышли сразу все работники. Правда, по мере отдаления от места событий эта музыка превращалась в произведение сонного диджея, крутящего диски в восточногерманском техно-клубе.

И вот странность: несмотря на 700 метров над уровнем моря, публику прямо-таки одолели комары, словно чтобы не дать собравшимся расслабиться на предмет коллекции, -- действительно ли она хороша?..
 
Годфри Дини
 

Copyright © 2022 FashionNetwork.com All rights reserved.