×
510
Вакансии
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right

Saint Laurent-Celine – головоломка для байеров

Переводчик
Elena Strachkova
Опубликовано
today 25 окт. 2018 г.
Поделиться
Скачать
Загрузить статью
Печать
Печать
Размер текста
aA+ aA-

Утихла полемика, вызванная столь ожидаемым показом дебютной коллекции Эди Слимана для Celine, жизнь вошла в привычную колею, а байеры сверстали свои бюджеты. Как распределились заказы между коллекциями, созданными Энтони Ваккарелло для Saint Laurent и Эди Слиманом для Celine, двумя конкурирующими модными домами, первый из которых принадлежит группе Kering, а второй ее сопернику LVMH? Непростой выбор, учитывая, что в обеих коллекциях была предложена одна и та же эстетика – рок, черный цвет и ультракороткая длина.  

Маленькое черное платье -- символичная вещь для обоих лейблов - PixelFormula


«Это просто, мужские вещи мы закупили у Celine, а женские – у Saint Laurent, – резюмирует, не скрывая замешательства, Массимилиано Нардьелло, отвечающий за закупки женских коллекций в миланском мультибрендовом магазине «Antonia». – Конечно, коммерческие директора этих модных домов такому не обрадовались. Но для нас это был ужас: в один и тот же день мы закупились в Celine, а затем в Saint Laurent. Сложилось впечатление, что утром мы видели пре-коллекцию, а после обеда – саму коллекцию, или наоборот!». 

В целом, после засилья на подиумах в течение последних нескольких сезонов спортивно-повседневного стиля, байеры констатировали возвращение на fashion-сцену гламура и стразов – именно этот тренд был по большей части предъявлен рынком. Но по ряду наблюдений, «у некоторых марок данная тенденция оказалась представленной весьма однообразно», что значительно затруднило деятельность закупщиков.

Изначально было ясно, что Эди Слиман не откажется от своего знакового -- тонкого и сумрачного -- силуэта в рок-стилистике: для Celine дизайнер должен был использовать подход, который уже принес ему успех в 2012-2016 годы, в бытность креативным и имидж-директором Saint Laurent. 


Сексуальные образы со смокингом и белой рубашкой предложили оба бренда - PixelFormula


Глава LVMH Бернар Арно это хорошо знал, когда делал ставку на звездного модельера, которому в Celine предназначил повторить блестящий опыт, уже имевший место в Saint Laurent – в 2015 году товарооборот модного дома взлетел на 75 %, достигнув 974 млн евро (73 млрд рублей). Тем более понятно, почему Энтони Ваккарелло продолжил развивать тему глэм-рока, оказавшуюся для Saint Laurent такой прибыльной. Другими словами, ситуация была предсказуема.  

Впрочем, у некоторых ритейлеров, в частности, у компании Mercury, российского дистрибьютора крупнейших мировых модных брендов, в том числе Celine и Saint Laurent, проблем не возникло. Они продолжат закупать оба лейбла. Риккардо Тортато, fashion-директор направления электронной коммерции и мужской моды люксовых универмагов ЦУМ и ДЛТ, принадлежащих Mercury, даже не хотел говорить о схожести между указанными марками, поскольку «силуэты и объемы в коллекциях разные».

«За исключением отдельных вещей, например, черных джинсов, мы не увидели особенных пересечений между этими двумя коллекциями. Действительно, в Saint Laurent чувствуется незримое присутствие Эди Слимана, однако Энтони Ваккарелло повел этот модный дом дальше: в женщине от Ваккарелло меньше гранжа и калифорнийского настроения, она моложе и сексуальнее, ее одежда более просторная и струящаяся. А у Celine объем, наоборот, сжатый, минимальный. Зато этот модный дом представил на дефиле большую подборку вечерних платьев – семь или восемь кутюрных моделей. В шоу-руме Celine мы увидели много одежды, не показанной на подиуме – мужские костюмы, пальто, женские вещи с длинными рукавами», – отметил Тортато.

«Безусловно, стиль Celine изменился полностью. Но вспомните: когда Алессандро Микеле пришел в Gucci на смену Фриде Джаннини, это спровоцировало такой же взрыв негодования. Но бренд не только выстоял – его продажи взлетели! Надо принять реальность: модный дом Celine – такой, каким он был в последние годы – умер и похоронен. Но это не мешает ему, как и Saint Laurent, начать новую, не менее красивую, историю со своими рецептами успеха. Одни товары будут лучше продаваться у Celine, другие – у Saint Laurent. В конце концов, финальное решение остается за клиентом», – заключил Риккардо Тортато, напомнив, что «в мире существует три бренда, от которых женщины не откажутся никогда: Chanel, Louis Vuitton и Saint Laurent». 


Золотое мини-платье, почти одинаковое у двух модных домов - PixelFormula


Что касается аксессуаров, то большинство байеров ожидают товарного предложения будущих сезонов – на текущий момент Эди Слиман представил лишь несколько моделей. К тому же, в данном подразделении сменилась профессиональная команда. По информации, полученной от эксперта индустрии, пожелавшего остаться анонимным, LVMH отправил сотрудников, занимавшихся сумками для Celine, в Loewe – другой модный дом, входящий в состав этого luxury-конгломерата – в то время как создание аксессуаров Celine Эди Слиман доверил своей команде.   

«В Celine Эди Слиман продолжает гнуть свою линию. Он захотел еще больше утвердить собственную творческую идентичность. Его дебютное дефиле для Saint Laurent тоже было воспринято очень неоднозначно и также не отражало преемственности традиций. Вероятно, с будущего сезона мы сможем наблюдать эволюцию в работе Слимана. Я счел очень интересным мужское предложение Celine, оно весьма разительно отличается от того, что дизайнер делал для Dior Homme. Меня удивило, что Слиман не предложил маек и спортивных свитеров, не показал ни единой пары кроссовок. Этим он дал важный сигнал рынку», – сказал Беппе Анджолини, владелец бутиков «Sugar» в Ареццо и новый креативный директор концептуального люксового магазина «Excelsior».

На предмет мужской одежды под грифом Celine байеры единодушны. «В отличие от женских коллекций, своим мужским предложением Celine полностью отличается от Saint Laurent, сходство здесь минимально. Мужская одежда от Celine очень хороша, она превосходного качества и, что не менее важно, у нее полный ассортимент. Например, очень богато предложение строгого, формального костюма», – делится своим видением Риккардо Тортато, радующийся, что компания Mercury оказалась в числе счастливчиков, которые будут продавать данную коллекцию. «Они предоставили это право очень малому числу магазинов – всего тридцати-сорока точкам продаж в мире», – сообщил топ-менеджер.


Образ из дебютной мужской коллекции Дома Celine - © PixelFormula


Благодаря запуску мужской линии Celine, несомненно, хочет одним ударом убить двух зайцев. В настоящее время объем продаж этого французского модного дома, в арсенале которого около 140 бутиков, оценивается примерно в миллиард евро (75 млрд рублей). Цель – в течение ближайших пяти лет удвоить данный показатель.   

Ступая на новую территорию, компания не пожалела средств, превратив огромное шапито, сооруженное позади Дома инвалидов для премьерного дефиле Слимана, в гигантский шоу-рум и наполнив его как мужскими, так и женскими вещами.

Разумеется, бренд рассчитывает заработать на повышенном внимании, который этот дизайнер итало-тунисского происхождения умеет создавать вокруг себя, и, тем самым, перетянуть на свою сторону восторженных поклонников Слимана, не удовлетворенных тем, что предложил Saint Laurent. Но расчет не только на это – большая ставка делается на мужские коллекции. 

«Новый Celine будет чуть более мужским, чем женским. В мужском предложении Эди Слиман, бесспорно, более самобытен, чем Энтони Ваккарелло, которому это направление дается труднее», – утверждает Массимилиано Нардьелло. «На данном этапе потенциал мужского подразделения Celine невероятен. Они проделали очень грамотную работу», – в свою очередь, анализирует Сильвано Ванджи, закупающий женские коллекции для «Luisaviaroma».

Celine обязательно привлечет мужскую клиентуру. Однако верно и то, что женщина в версии Фиби Файло из коллекций нынешнего Celine исчезла, и мультибрендовым магазинам надо будет восполнять пробел.

Не приходится отрицать, что в связи с данной потерей на рынке образовалась пустота. Свидетельство тому – прорвавшаяся через соцсети волна ностальгии. В последнее время в Интернете появились Инстаграм-аккаунты, посвященные творчеству британского дизайнера, которая проработала в Celine десять лет (2008-2018). Среди таких ресурсов, протягивающих нить из прошлого в настоящее – @oldceline, на который за два месяца подписались 97 000 человек, или созданный позднее @phoebesceline. Еще одно доказательство того, что «файлофилы» – так прозвали фанатов прежнего Celine – не собираются сдавать позиций – взрыв онлайн-продаж (из вторых рук) старых моделей сумок этого бренда.


Celine и Saint Laurent голосуют за объем в плечах - PixelFormula


Чтобы удовлетворить запросы этих женщин, магазины должны обратиться к другим лейблам. Возможно, некоторые вещи можно позаимствовать у Chloé и Givenchy. В данном ракурсе некоторые байеры также сочли убедительной американского дизайнера уругвайского происхождения Габриэлу Херст, известную вневременным стилем и высоким качеством одежды. На «вакантную позицию» претендует и еще один американский люксовый лейбл – The Row, во главе которого, с момента запуска в 2007 году, стоят сестры Эшли и Мэри-Кейт Олсен. 

Но люксовый дом, который действительно может выиграть от сложившейся интриги, судя по всему, находится в армии Kering. После того как в минувшем июне из Bottega Veneta после семнадцати лет добросовестной службы ушел Томас Майер, а креативным директором итальянского лейбла стал 32-летний британец Дэниел Ли, выпускник fashion-школы Central Saint Martins, на бренд стали возлагать серьезные ожидания. До Bottega Veneta Ли успел потрудиться для Maison Margiela, Balenciaga и Donna Karan, пока в 2012 году не оказался в... Celine. Теперь вместе с Дэниелом в итальянский модный дом переместилась немалая часть команды, ранее работавшей с Фиби Файло.

В этом сезоне fashion-марка не представила коллекции, ограничившись демонстрацией нескольких новых моделей в своем миланском шоу-руме. «По первым образам, которые мы смогли увидеть, сразу считывается намерение двигаться именно в этом направлении», – упомянул вскользь один из итальянских байеров.  
 

Copyright © 2019 FashionNetwork.com All rights reserved.