Парижская неделя От-Кутюр: Fendi, Vetements, Yuima Nakazato и Franck Sorbier
В Париже завершилась Неделя высокой моды, занавес над грандиозным событием опустил итальянский люксовый дом Fendi. На кутюрных подмостках нашлось место и для прет-а-порте: в финальный день сезона с коллекцией Весна-Лето 2023 выступил Vetements.
Fendi: Восток-Запад
Ким Джонс, занимающийся кутюрными коллекциями Fendi, в этом сезоне устремил взгляд на Восток, выйдя далеко за пределы Вечного города и Римской империи. В своем путешествии за вдохновением дизайнер добрался до старинного Киото.
Шоу устроили в здании, где раньше располагалась Парижская фондовая биржа. Важную роль в модном спектакле сыграли великолепные ювелирные изделия от Дельфины Делеттрес Фенди – члена семьи-основательницы бренда, – и вот они, кстати, отсылали к Риму.
Началось действо очень элегантно – безупречно скроенным квартетом нарядов карамельного оттенка. Одним из «экспонатов» в этой четверке стал сшитый из шерсти викуньи брючный костюм густого кремового тона. Его дополняло ослепительно красивое ожерелье. Не менее чудесное впечатление произвело платье в комплекте с серьгами размером со сталактиты. И еще эти бриллиантовые кольца-кастеты, красовавшиеся на пальцах манекенщиц, сжимавших карамельные норковые клатчи...
Владелец Fendi, люксовый магнат Бернар Арно (он пришел на показ в медицинской маске), так высоко оценил первые образы дефиле, что заснял их на свой «айфон».
В остальном же коллекция оказалась ориентирована на вечерние выходы. Кимоно, техника росписи по ткани «юдзен», традиционные шелковые панели и многочисленные изображения листьев… Ким удачно соединил все эти элементы.
В программе к показу дизайнер написал, что хотел провести параллели «между Востоком и Западом, мужским и женским, природным и рукотворным, традицией и современностью, осенью и зимой».
Результат получился довольно нестройным, хотя присутствовали и очень утонченные образцы, например, прекрасные коктейльные платья, сияющие выложенными из кристаллов цветами. А вот однотонные – канареечно-желтого или мятно-зеленого цвета – платья-колонны оставляли желать лучшего. В сезоне, изобиловавшим аллюзиями на 1930 годы, эти наряды скорее напомнили о периоде тридцатилетней давности.
В финале было продемонстрировано усыпанное кристаллами ажурное одеяние, в фотогеничности которого сомневаться не приходится, а вот как его носить, учитывая прозрачность материи, – уже другой вопрос.
Временами складывалось ощущение, что истинным триумфатором шоу была Дельфина Фенди, пролившая на манекенщиц дождь из белых и желтых бриллиантов. Дельфина также переосмыслила логотип Fendi, придуманный Карлом Лагерфельдом в 1965 году.
Роскошная коллекция, но, если ее оценивать с точки зрения значимости для высокой моды, точно не эпохальная. И неважно, что на протяжении дефиле пять топ-менеджеров LVMH воодушевленно кивали.
Vetements: от Барби до Барбэ
Для человека, когда-то считавшегося только бизнесменом, это чертовски хорошая коллекция.
Сохранив верность готическому гламуру «оверсайз», – благодаря которому Демна и прославил Vetements – Гурам Гвасалия предпочел менее гипертрофированный и, соответственно, менее гротесковый крой.
Положительный вклад в общую картину внёс и кастинг – «дикий», как говорят французы, с театрализованными панк-моделями, которым соорудили остроконечные прически.
Среди продефилировавших для Vetements отметилась Айрленд Болдуин. В программе к показу Гурам признался, что, когда был маленьким, к ужасу родителей на карманные деньги покупал у двоюродных сестер куклы Барби, воспринимая их миниатюрными копиями Ким Бейсингер (мамы Айрленд), которой был тогда одержим.
Показ прошел стремительно в антураже того, что осталось от недостающего многим дисконта Tati в не самом фешенебельном парижском районе Барбэ. Последователям экономиста и политолога Йозефа Шумпетера понравилась бы это «созидательное разрушение».
Следующей весной поклонники Vetements будут надевать ультра-широкие джинсы и «хирургические халаты» с усиленной линией плеча, костюмы в зебровую полоску с широченной юбкой (эстетика театра «Гран-Гиньоль») и гигантские суперсапоги.
«Зебру» и массивную обувь лейбл предусмотрел для дам. А вот предложение для джентльменов: ансамбли из пиджака в меловую полоску с внушительными лацканами и мешковатых джинс, голубых или чернильно-черных; также нельзя обойти вниманием ошеломительные, поблескивающие серебром плащи.
Упомянем и о свитшотах с надписями, а еще о лимонном цвете – спортивного костюма, пальто и волос модели.
Franck Sorbier: акробатический шик
Наберется совсем немного настолько независимых кутюрных брендов, как Franck Sorbier, за три десятилетия в высокой моде одарившего нас чудесными моментами, в том числе, акробатическим шиком этого сезона.
Дефиле прошло перед Консерваторией искусств и ремесел, что очень созвучно Сорбье, до сих пор лично отшивающему некоторые вещи из своих коллекций.
Саксофонист исполнил меланхоличную джазовую мелодию, прогарцевал черный жеребец, и вот перед публикой появилась первая манекенщица...
Любовь Франка к уличной акробатике нашла отражение в серии платьев, по своему дизайну и силуэту напоминающих о канатоходцах. Сшитые из плотного гипюра, украшенные кружевом, лентами, бархатом и парчой, они смотрелись просто прекрасно.
Отметим только, что это скорее выбор для коктейльной вечеринки, а не для званого ужина, что, впрочем, ничуть не умаляет профессиональных достоинств вечно молодого кутюрье.
Yuima Nakazato: море и Земля
Простота форм, помноженная на буйство фантазии, – и перед вами впечатляющая коллекция от Yuima Nakazato, молодого кутюрного бренда из Японии.
Марка старается заботиться о здоровье планеты, и синие океанские волны для своего показа создала из бумаги.
Ключевой геометрической формой представленного гардероба стал прямоугольник. Классический силуэт кимоно послужил основой для очень экспериментаторских решений.
Для изготовления коллекции дизайнер использовал стоковые ткани, производственные остатки и технические материалы, на самом деле, выглядевшие очень интересно. Для собирания ткани в складки была применена специальная японская техника.
«Меня тревожит состояние планеты. Поэтому я выбираю кимоно – одежду, после пошива которой не остается обрезков ткани. Это выглядит сложно, но на самом деле всё совсем не так», – рассказал Наказато, уроженец Токио, сейчас проживающий в деревне (судя по коллекции, неплохое место для развития воображения).
Париж в очередной раз стал Меккой для самых изобретательных фэшн-талантов, желающих испытать себя и свое мастерство.
Годфри Дини
Copyright © 2024 FashionNetwork.com All rights reserved.
