Париж: авангард портновского мастерства и мятежность духа

В контексте моды всегда весьма поучительно вернуться в Париж после десятидневного турне по Европе – посещения Лондона, Флоренции, Милана… Вернуться в Париж и начать смотреть мужские коллекции, созданные дизайнерами, которые точно знают, что такое передовое портновское искусство. Вот эти портновские достижения и витающее в воздухе мятежное настроение, правда, не лишенное привкуса надежды, и охарактеризовали два последних дня парижской рабочей недели.

Итак, Yohji Yamamoto и Dries Van Noten выдали две прекрасные с точки зрения портновского ремесла коллекции одежды с неожиданными пропорциями. В первой эксплуатировалась тема военного обмундирования, во второй – ностальгии. «Желтые жилеты» с их протестными акциями в Париже ни у кого не выходят из головы, отчего же и модным показам не привнести в общую атмосферу немного бунтарства. Джун Такахаши (Undercover) препарировал жестокости «Заводного апельсина», а Демна Гвасалия для поразительного шоу Vetements в парижском естественнонаучном музее выбрал исследование темной стороны Интернета, а еще не забыл о футбольных фанатах. 

Смотреть дефиле
Yohji Yamamoto - Осень-Зима 2019 - Menswear - Париж - © PixelFormula

Yohji Yamamoto

Генерал Йоджи Ямамото всегда марширует под свои барабаны. И на сей раз он не стал отступать от традиции, представив выдающуюся коллекцию, сделанную в милитаристском ключе. Показ прошел промозглым вечером четверга в штаб-квартире бренда в парижском квартале Ле-Аль.

Почти идеальная подборка образов и таинственная игра Ямамото с военной эстетикой. Шнуровка, разного рода символика, а прежде всего, пуговицы. Всё, чтобы вдохнуть новую энергию в одно из самых верных для того, чтобы черпать в нем вдохновение, направлений в мужской моде – в армейскую униформу.

Причудливо исполненные «артиллерийские» мундиры на пуговицах, генеральские шинели, декорированные бечевками и нитями, украшенная великолепными абстракциями верхняя одежда прусского офицера, паучьи сети и рисованные головы хищников, переосмысленный гусарский пиджак…

На этом действительно прекрасном показе модели дефилировали под звуки христианского гимна «Amazing Grace» (англ. «Изумительная благодать». – Прим. Пер.) и печальное бренчание гитар. 

«Армейское обмундирование влияет на моду не одно поколение. Я хотел показать искусство униформы в самых высоких его проявлениях. Хотя мое послание не воинственность, а надежда», – сказал этот вечно загадочный дизайнер.  

Смотреть дефиле
Dries Van Noten - Осень-Зима 2019 - Menswear - Париж - © PixelFormula

Dries Van Noten

О Дрисе Ван Нотене будут с восхищением вспоминать главным образом из-за красоты тканей в его коллекциях и способности дизайнера органично соединять в одежде этнические и современные мотивы. А вот о том, что бельгийский модельер еще и может кроить, как хирург, люди, кажется, способны запамятовать.

На показе, который прошел в четверг вечером, доктор Ван Нотен оказался на высоте: крой представленных на подиуме вещей был просто блестящим. Манекенщики продемонстрировали отличные новые костюмы – предмет гардероба, часто встречающийся в этом парижском сезоне. Свою коллекцию Ван Нотен назвал «Nostalgia del Futuro» (ит. ностальгия по будущему. – Прим. пер.) – с тех пор как Дрис прикупил себе виллу в местечке к югу от Неаполя его творчество стало приобретать некоторые итальянские черты.

Одной из лучших идей Ван Нотена стали костюмы из армейского шерстяного сукна: двубортные пиджаки с широкими резковатыми лацканами и несколько отдающие слоновостью, но замечательно струящиеся брюки. Пошитые из тканей, изготовленных, например, из угольного бамбукового волокна или гребенной шерсти, все они получились грандиозными, и модели дефилировали в них с нескрываемой гордостью.

Интеллектуальное шоу, гости которого – последователи Дэвида Боуи и Энди Уорхола – раздавали интервью, рассуждая об искусстве и вдохновении, также порадовало наличием одежды из органических тканей и материалов с оптическим эффектом тай-дай. В таком «обличье» публике были предъявлены стеганые плащи и парки. Словом, крепкий и уверенный стейтмент.

Смотреть дефиле
Undercover - Осень-Зима 2019 - Menswear - Париж - © PixelFormula

Undercover

Как понять где начинается, а где заканчивается коллаборация? Последний показ Undercover представлял собой подборку луков, которые основатель лейбла Джун Такахаши и креативный директор Дома Valentino Пьерпаоло Пиччоли придумали вместе, соединяя в своих произведениях эстетику Эдгара По, Дэвида Боуи и Людвига Ван Бетховена.

Правда центральная тема этого действа отличалась куда большей неистовостью – за основу дизайнеры взяли фильм Стэнли Кубрика «Заводной апельсин». Шоу в пространстве «Ваграм» открыли три праздношатающихся менестреля с прогулочными тросточками и в таких же масках, как у Малкольма Макдауэлла (актер, сыгравший в фильме «Заводной апельсин» роль Алекса. – Прим. пер.) в той отвратительной сцене насилия. Макдауэлл в зловещем образе Алекса – с его вечной шляпой-котелком на голове – был изображен на нейлоновых парках, пуховиках и даже на мотоциклетных перчатках из овчины.

С технической точки зрения великолепное представление, но как fashion-высказывание, звучащее, возможно, слишком буквально. Наконец, эта коллекция не страдает актуальностью. Хотя, если рассматривать данное дефиле как спектакль театра моды, то всё было чудесно. 

Смотреть дефиле
Vetements - Осень-Зима 2019 - Menswear - Париж - © PixelFormula

Vetements
 
На показе Vetements в Галерее эволюции царила сумрачная мода. Дизайнер Демна Гвасалия поделился с публикой своими размышлениями о темной стороне Всемирной Сети.

Многие модели вышли в масках – их лица, за исключением прорезей для глаз, были полностью закрыты. В коллекции доминировала эстетика «оверсайз», которую Демна сделал своей. Продемонстрированные на подиуме дутые безрукавки и массивные пуховики неплохо гармонировали с чучелами животных – от моржа до антилопы гну, – столь многочисленных в этом парижском музее естественной истории. На ряде топов фигурировали надписи вроде этой: «It's Hocus Pocus Time Bitches» (англ. «А теперь фокус-покус, детка». – Прим. пер.). В целом, дух коллекции можно было определить как явно антиглобалистский, пусть и имелись «протестующие», отдавшие предпочтение одеяниям из розового бархата.  

Все же Гвасалия устроил весьма пессимистичное шоу, по его собственным словам, обращающее зрителей к «сумасшедшему и страшному закулисью Интернета».  
Настолько страшному, что к финалу показа появились модели с полностью покрытыми головами, они прокладывали себе путь по подиуму при помощи мобильных телефонов.

Мощное действо, но, определенно, не лучшая коллекция Vetements – слишком знакомыми оказались крой, формы и силуэты одежды.   

«Маски и капюшоны позволяют нам защитить нашу идентичность и сделать это с большей легкостью. С тех пор как с изобретением мобильных телефонов все привычные устои были разрушены, фрики стали новыми панками», – сказал дизайнер, у которого до сих пор нет собственного аккаунта в сети Инстаграм.

«Инстаграм – это все равно, что третья работа. У меня нет на это времени!» – добавил Гвасалия, одетый в нейлоновый спортивный костюм футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».  

Демна – фанат «Манчестера»? «Понимаете, я хотел показать единство и призвать нас к объединению, и, да, я люблю Манчестер», – невозмутимо ответил основатель Vetements.  
 

Годфри Дини

 
 

Переводчик Elena Strachkova

Copyright © 2019 FashionNetwork.com All rights reserved.

Мода - ОдеждаЛюкс - ОдеждаПодиум
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ НОВОСТЕЙ