Неделя моды в Париже: Balenciaga, Valentino, Akris, Elie Saab и Givenchy

Godfrey Deeny

Опубликовано
4 окт. 2022 г.

На Парижской неделе моды Balenciaga удивил роскошными бродягами, Valentino – искусным развитием кодов, Akris – столетним юбилеем, Elie Saab – рок-романтизмом, а Givenchy – полным фиаско. 

Balenciaga: грязь и роскошь

Усталые, забрызганные грязью скитальцы... Огромные дыры и лужи у них под ногами... Вот такой оригинальный фэшн-сет предложил Демна для Balenciaga.

Модное действо прошло в выставочном центре «Parc des Expositions» в двадцати километрах от Парижа. Дефиле, на котором демонстрировалась как женская, так и мужская одежда, сопровождалось громоподобной техно-музыкой. Несколько моделей несли заплечные сумки, в которые поместили очень похожие на детей куклы.

«Да, малыши выглядели очень реалистично и довольно устрашающе. Эта стилизация стоила нам немалых трудов», – с улыбкой сказал креативный директор Balenciaga.

Ошеломляющие образы на ошеломляющем шоу, где большая часть одежды смотрелась поношенной, грязной, испещренной пятнами. Некоторые модели несли, наподобие сумочек, потрепанных игрушечных мишек с жемчужинами вместо ноздрей и обернутыми вокруг шеи браслетами с логотипом Balenciaga.

Фэшн-спектакль открыл Канье Уэст. Одетый в черную «куртку охранника», в кепке с накинутым поверх нее капюшоном худи, он разбрызгивал грязь каждым своим шагом. Следом за ним появились худые бродяги, с обнаженным торсом или в ажурных майках в комплекте с искусно изношенными и замызганными джинсами «оверсайз».

«Что такое роскошь? Я с самого начала пытался это понять. Это свитер из кашемира или что-то другое? На мой взгляд, это может быть что-то другое. В том числе, покрытое грязью. Грязь делает всё настоящим», – объяснял Демна, одетый в «засаленное» худи.

«Сделать вот это худи грязным гораздо сложнее, чем кажется. У нас целое подразделение работает с технологиями окрашивания ткани. И это полная противоположность тому, что мы привыкли думать о роскоши, которая вроде как обязана быть отлакированной», – продолжил дизайнер. 

Макияж Balenciaga с шипами, торчащими из щек, и жемчужинами на губах, безусловно, «тур де форс» завершающегося модного сезона.

Продемонстрированные сумки – тоже нечто совершенно необычное. Как не сказать о тоутах в комбинации с такими же рукавами или экземплярах, дополненных длиннющими, как змеи, шарфами. Дутая сумка, накинутая на руку. Сумка, сжатая в руках... Последняя при ближайшем рассмотрении оказалась гипертрофированной по размерам имитацией пачки с чипсами, на которой можно было прочитать название, – «Balenciaga Paris».

Одежда тоже отличалась гипертрофированными объемами: юбки-брюки с разрезами спереди, панк-одеяние с ремнями, молниями и заклепками...

«Единственная здесь вещь от Баленсиага – это меховая сумка, которой он придал вид муфты. При помощи этого шоу я пытался разобраться, почему я дизайнер. Это очень личное заявление. Общество и индустрия роскоши распределяют нас по отдельным отсекам. Именно так я ощущал это всю жизнь. Всю жизнь я получал удары в лицо. Таковы общество и интернет-среда. Поэтому надо быть боксером и после того, как тебя ударили, подниматься снова. Я по природе своей оптимист. Но сейчас меня питает не оптимизм, а скорее надежда», – откровенно рассказал Демна.

Valentino: максимализм и минимализм

Максимализм и минимализм объединились в новаторском гардеробе Пьерпаоло Пиччоли для Valentino. Показ прошел в воскресенье днем. Не менее четверти собравшихся на нем гостей – одетых в розовые «луки» из недавней розовой коллекции бренда – можно было уверенно причислить к горячим поклонникам итальянского кутюрье. Хотя лавры главной красотки с первого ряда достались Зендее, блиставшей в черном. Актриса и певица опоздала на 40 минут, ее появление тысячи фанатов встретили восторженными возгласами.

Уже первая появившаяся на подиуме модель позволила по достоинству оценить Toile Iconographe от Пиччоли. Данным мотивом отметили замечательные платья-кейпы, «сопроводив» их полностью гармонирующими с ними колготками, обувью, клатчами и даже нанесенной на лица манекенщиц графикой.

Едва ли Пиччоли когда-то предлагал лучшие драпировки – возьмем мы великолепные скульптурные наряды из матового коричневого шифона или гениальные платья-кейпы из черного креп-жоржета, которые можно оборачивать вокруг торса или просто оставить «в свободном полете» на плечах, обнажив спину.

Большой вектор, который Пиччоли задает на следующие весну-лето, получил название «Unboxing». Это продолжение кодов Valentino, в число которых входят шифон, банты, блестки и «скромное величие», определяемое вашим личным восприятием размеров и пропорций.

Дизайнер подготовил новые лайкровые боди и трико телесного цвета – хороших компаньонов для красивых и по-своему разоблачительных узких коктейльных платьев, усыпанных чудесными блестками и осколками.

Для демонстрации такого объема идей (кутюрье блистательно обустроил знаковые элементы ДНК Valentino на новой территории) нужна очень разноплановая команда моделей, включая панка с ирокезом. Трудно себе представить, что Валентино Гаравани пошел бы на это.

Перед показом Пьерпаоло рассказал, что познакомился в Риме с молодым человеком, который заявил ему, что всегда хотел поучаствовать в дефиле Valentino, но что-то менять для этого в своем облике он не будет. «Я ответил, что ничего не надо менять, – усмехнулся дизайнер. – Он и так прошел кастинг». 

Akris: сильная женщина

Как правильно одеть женщину, облеченную властью, интеллектуалку, управленца, не подчиняясь при этом императивам мужской моды?

Дизайнера, который неоднократно давал правильные ответы на поставленный вопрос, зовут Альберт Кримлер. Он – креативный директор модного дома Akris, являющегося семейным предприятием.

В минувшие выходные Akris отпраздновал столетие, представив – под угрожающим дождем небом над Токийским дворцом – изысканную и благородную коллекцию.

Кримлер – один из немногих модельеров, чья работа начинается с эскиза. Альберт изобразил остроконечную линию плеча и подпоясанное пальто-палантин, оживив классическое наследие марки. Выполненный из двусторонней шерсти викуньи и дополненный гармонирующими с ним кроссовками, этот предмет гардероба смотрелся и очень элегантно, и очень по-современному. Вдохновение для создания фэшн-произведения дизайнер почерпнул в архивах марки, с их помощью вернувшись в далекий 1978 год.

Akris родом из Санкт-Галлена. Неудивительно, что «завсегдатай» коллекций бренда – гипюровое кружево, которым известно это место в Швейцарии. Однако редко, когда модный дом препарировал кружева с такой ловкостью и изяществом, как в нынешнем сезоне. Чтобы убедиться в правоте утверждения, достаточно взглянуть на блузки медного тона или платья в приглушенно-золотых оттенках.

Кастинг для Akris подобрался очень разнообразный. Перед публикой дефилировали юные девушки с объемными прическами в африканском стиле, коротко остриженные темноволосые леди, которым, вероятно, уже больше тридцати, седовласые красавицы и рафинированные парижанки. Независимо от этнической и социальной принадлежности, все держали себя с большим достоинством.

Вернемся к одежде и отметим великолепные комбинезоны с принтами-эскизами, тренчи, платья из перфорированного трикотажа и безрукавные наряды со складками. В общем, посыл у Akris получился выдающийся.

Алиса Кримлер-Шох, основавшая бизнес в 1922 году, несомненно, гордилась бы таким третьим поколением у руля бренда. Поколением в лице Альберта и его брата, гендиректора Akris, которые куют для модного дома настоящий успех. Akris – это швейцарский ответ Chanel. Одежду под этим именем выбирали Амаль Клуни и Кондолиза Райс, Анджелина Джоли и принцесса Монако Шарлен, которая, кстати, сидела на праздничном ужине рядом с Альбертом Кримлером.

Givenchy: тайна Бермудского треугольника

Погода оказалась немилосердна к Givenchy. И модные музы тоже. Показ проходил на свежем воздухе, и из-за дождя его пришлось задержать на 40 минут. Еще хуже, что само дефиле обернулось полным фиаско.

Присутствие на подиуме супермоделей Беллы и Джиджи Хадид не спасло коллекцию, лишенную всякой утонченности и переполненную клише. Джиджи продемонстрировала ужасный джинсовый комбинезон с логотипом – куртку «оверсайз» и юбку с огромными карманами. Белла засунула руки в захудалую юбку из денима длиной до середины икры. В качестве топа к комплекту прилагалось не менее плачевное джинсовое бра.

Для вечера была предложена подборка неуклюже драпированных, раскромсанных с одной стороны коктейльных платьев, совсем не тянувших на ассортимент выдающейся парижской фэшн-марки. 

Единственным удачным решением этого шоу стал подиум, покрытый корой пробкового дерева, что также помогло его быстро высушить. Иначе Канье Уэст, Оливия Палермо, Джорджия Мэй Джаггер и Наоми Рапас разместились бы с меньшим комфортом.

В остальном же повторимся: полная катастрофа. Тем более удручающая, что в минувшем июне креативный директор Givenchy Мэтью Уильямс представил очень элегантный и изобретательный мужской гардероб.

Трудно понять, почему после ухода на покой Юбера де Живанши основанный им бренд стал таким проблемным. Три британских дизайнера – Джон Гальяно, Александр Маккуин и Джульен Макдональд – продержались в модном доме считанные сезоны. Риккардо Тиши, задержавшийся на посту креативного директора гораздо дольше, по крайней мере, как-то поддержал репутацию марки. Пусть его готическая средиземноморская мода (коды Givenchy Риккардо в основном игнорировал) и не поспособствовала заметному увеличению доходов компании. Потом пришла еще одна британка – Клэр Уэйт Келлер, – которая как раз вернула ДНК на место, но опять-таки не придала ускорения торговым оборотам.

Словом, Givenchy – это какой-то Бермудский треугольник индустрии моды. Исторический дом, в котором теряются даже очень талантливые дизайнеры. Как Уильямс в этом сезоне.

Elie Saab: вечная элегантность

Elie Saab сменил направление, добавив в свою эстетику толику художественного шика. И это пошло бренду только на пользу.  

Ливанский дизайнер вновь обыграл любимую цветочную тему, на этот уравновесив ее очень уместным «колор-блокингом» – сочетанием ярко-желтого и белого в юбках с оборками и спортивных бра.

Главной идеей Эли стала дюжина «луков» из упругого кружева – очаровательные кроптопы, юбки с высоким разрезом, широкие брюки и даже худи для прохладных солнечных закатов.

Впрочем, ядром коллекций Saab всегда будут вечерние образы. В этом сезоне бал у Эли правили рок-богини в тюлевых одеяниях и коктейльных платьях с прорезями, расшитых выразительными цветочными мотивами. Далее последовали струящиеся одежды из креп-жоржета, темно-розовые или насыщенно-пурпурные с эмалированными цветочными брошами на бантах.

Первый ряд на показе Saab оказался таким же эклектичным, как и представленная коллекция. Среди гостей были Оливия Палермо, Диала Макки и Гурам Гвасалия.

«Вневременная элегантность с толикой садовой свежести», – прокомментировал действо сам Эли.


Годфри Дини