Между диско Michael Kors и торжественностью Marc Jacobs

Неделя моды в Нью-Йорке, которая была не особенно примечательной, завершилась на подъеме благодаря абсолютно разным дефиле Michael Kors и Marc Jacobs, одно из них получилось сияющим, а второе – мрачным.

В последние два года это мероприятие пребывает не в лучшей форме. Самые известные модные дома представили свои коллекции в начале недели (Tom Ford и Ralph Lauren) и в конце. В остальные дни прошли дефиле таких восходящих талантов, как Sies Marjan, Telfar, Vaquera, Eckhaus Latta и Proenza Schouler.

Гламурный и яркий Michael Kors

Самым первым в среду прошел показ 59-летнего дизайнера, который лучше, чем все остальные, умеет создавать коллекцию вокруг одной темы и делать ее целостной.

В этом сезоне вдохновением дизайнеру послужил легендарный нью-йоркский ночной клуб 70-х и 80-х «Студия 54», где он, по собственнмоу признанию, провел не один вечер.

Пайетки, рубашки с широким воротом и принтами, платья из золотистого джерси, боа, монгольские пальто из искусственного меха – многие классические элементы эпохи диско были переосмыслены и использованы в соответствии с современными трендами.

Майкл Корс рассмотрел данный период с разных сторон, представив, в частности, костюм с пайетками и перьями по краям рукавов, надетый поверх простого боди: этот образ представила главная модель показа Белла Хадид.

На эту Неделю моды знаменитости первого эшелона приходят редко, но на дефиле у всегда загорелого дизайнера в первом ряду сидели актрисы Приянка Чопра, Керри Вашингтон, Реджина Кинг, Кейт Хадсон и Кэтрин Зета-Джонс.

Marc Jacobs и трапеция

На последнем показе дня и всей Недели моды нью-йоркский дизайнер вдохновился 50-ми и воскресил силуэт «трапеция», который сделали популярным Balenciaga, Lanvin и Saint Laurent.

Некоторые вещи - в частности, пальто фисташкового цвета с широким ремнем или леопардовый кейп - будто вышли напрямую из той эпохи, но большинство образов предлагали современное прочтение этого стиля.

Как обычно, Марк Джейкобс играл с объемами и материалами, но также продемонстрировал и техническое мастерство: одним из самых ярких образов на показе стало серое платье из сотен лоскутков, такое пышное, что даже нельзя было разглядеть руки модели.

Несмотря на объемные пальто и многочисленные платья, настроение этой коллекции было гораздо более мрачным, чем обычно, совсем не похожим на женщин в цветах прошлого сезона или изобилие 80-х год назад.


Леди-босс от Luar

После работы в стритвеар-бренде Hood By Air, сооснователем которого он является, Рауль Лопес продолжил карьеру в основанной в 2011 году марке Luar, считающейся одной из восходящих звезд этой Недели моды.

Другое поколение, другие коды. Когда его старшие коллеги грезили о 70-х и 50-х, он вдохновлялся 2000-ми, особенно десятилетием 1996-2005, когда женщины, по словам дизайнера, «снова стали сексуальными».

Он с обожанием вспоминает Селин Дион и рэпершу Лил’Ким. «Я подумал: я хочу быть ими. В этих женщинах было столько шарма», - объяснил он после показа.

Дизайнер очень много играл с кроем костюма и деструктурировал вещи: один предмет одежды был штаниной на одной ноге, и юбкой – на другой. Рауль Лопес также является адептом гендерно нейтральной моды и в новой колелкции использовал ремни не только на талии, но и под грудью и на ногах.

Aliétte – вкус Мартиники

Среди новичков этой недели – бренд дизайнера Джейсона Ремберта, показавшего в среду свою первую коллекцию, вдохновленную карибским островом Мартиникой, уроженкой которой является его бабушка.

Коллекция стала фантазией нью-йоркца, так как он никогда не был на Антильских островах.  «Мартиника всегда будет для меня мифическим и волшебным местом, куда я всегда хотел попасть», - рассказал он после презентации коллекции.

Дизайнер переосмыслил традиционные антильские платья, «архитектурные и оказывающие мощный эффект», которые стали основой его творений.


Thomas Urbain