×
Переводчик
Elena Strachkova
Опубликовано
9 февр. 2022 г.
Поделиться
Скачать
Загрузить статью
Печать
Печать
Размер текста
aA+ aA-

Marc O’Polo: дальше от мейнстрима, ближе к устойчивости

Переводчик
Elena Strachkova
Опубликовано
9 февр. 2022 г.

Кто сегодня успешно обновляется, так это Marc O’Polo. Как с точки зрения продукции, так и в плане имиджа. Параллельно компания упорно работает по направлению «sustainability». В этом году, впервые за 11 лет, бренд отметился среди экспонентов CIFF, а еще дебютировал на Pitti.


Стенд Marc O'Polo на CIFF 2022 - Photo: Courtesy of the brand


Модный дом был основан в Стокгольме, но потом переехал в Германию. Штаб-квартира Marc O’Polo находится неподалеку от Мюнхена. Несмотря на смену местожительства, марка, которая в последние годы переосмысливает себя, вернулась к изначальному названию – «Marc O’Polo est. in Stockholm». Наличие итальянской составляющей плюс буква «О», характерная для шотландских мужских фамилий, долго вносили некоторую неразбериху в родословную лейбла.

На самом деле, фирму в 1967 году основали Рольф Линд, Йоте Хусс и Джерри О’Шитс. Сначала компания предлагала рубашки из индийского хлопка в технике пэчворк, но постепенно она превратилась в культовый скандинавский фэшн-бренд. Marc O’Polo это натуральные материалы и какое-то общее ощущение здравости и благополучия. Считается, что именно Marc O’Polo в начале семидесятых привез в Европу спортивный свитер, превратив его из атрибута члена студенческого общества в модное, отмеченное логотипом изделие, которое непременно нужно купить.

К концу века марку постепенно выкупил ее партнер по дистрибуции в Германии, Вернер Бёк, чей сын Максимилиан сегодня является гендиректором компании. Бизнес быстро вырос – годовые продажи приблизились к половине миллиарда евро, и тем не менее Marc O’Polo терял позиции и неотразимость.


Максимилиан Бёк, гендиректор Marc O'Polo - Photo: Courtesy of the brand


Таким образом, возникла потребность в обновлении. Вместе с Максимилианом Бёком этот процесс курирует директор по продукту Сюзанна Швенгер. Освежив стиль и введя в ассортимент инновационную одежду в концепции «eco-friendly», модный дом решил вернуться на Pitti Uomo – самую престижную фэшн выставку в мире, а также вновь поучаствовать в CIFF – это ведущее датское трейд-шоу. В Копенгагене бренд устроил прием, позвав гостей в свой местный флагман – From the Land of Marc O’Polo. Раньше Marc O’Polo представляли такие амбассадоры, как Джефф Бриджес, лауреат премии «Оскар», супермодели Эмбер Валлетта и Анна Эверс. Теперь же акцент перенесен на инфлюенсеров и онлайн-сообщество.

По-видимому, Бёк и Швенгер остались довольны участием в обеих выставках, особенно в Pitti, скомпенсировавшей отсутствие многих американских и практически всех азиатских закупщиков, солидным представительством европейских универмагов, в частности, Rinascente и Coin. Минувшая сессия CIFF тоже привлекла достаточно посетителей, это повлияло на решение Бёка вернуться туда летом. 

На CIFF у лейбла был большой и красивый стенд, на котором демонстрировалось видео о сотрудничестве Marc O’Polo с Manteco – тосканским производителем тканей, «разделывающим» старую одежду и пускающим полученное сырье на изготовление новых изделий. Самый что ни на есть решительный ресайклинг.    

В новую коллекцию Marc O’Polo вошли прекрасные клетчатые парки в духе Шерлока Холмса, превосходные верхние рубашки (плод сотрудничества с Manteco), жилеты с карманами, прелестные мини-бомберы скульптурной формы, жилеты-шарфы в имперском пурпурном и бледно-сером оттенках, а также прехорошенькие парки в мелкий цветочек.

FashionNetwork побеседовал с Бёком и Швенгер обо всем, что касается Marc O’Polo.
 

Сюзанна Швенгер, директор по продукту Marc O'Polo - Photo: Courtesy of the brand


FashionNetwork.com: Как вы определите ДНК Marc O’Polo?
Сюзанна Швенгер: Мы за наследие, за скандинавскую повседневную моду. И за устойчивость. В этом практически вся наша ДНК.

FNW: Что именно вы понимаете под устойчивостью?
С.Ш: Сейчас мы на пути к настоящей устойчивости. Чтобы прийти к ней, нужно время, но мы приближаемся, по многим направлениям. В этом сезоне мы привезли на CIFF только устойчивую продукцию. Наши коллекции сезона Весна-Лето 2023 тоже будут полностью устойчивыми.

FNW: Приведете конкретные примеры.
СШ: Мы все время ведем специальные проекты – такие как наша коллаборация с Manteco. Это одно из самых устойчивых предприятий в мире. Мы очень тесно с ними сотрудничаем, поэтому и сняли фильм о том, как наши компании занимаются переработкой.

FNW: Почему вам было важно обновить имидж?
СШ: Это было жизненно необходимо. Мы начали три года назад. Нам захотелось оставить мейнстрим и уйти в сторону «contemporary». Мы почувствовали, что если будем слишком массовыми, то не победим. Ведь при таком подходе в итоге всё сводится к тому, что вы вынуждены удешевлять и удешевлять продукцию.  


Marc O'Polo, Осень-Зима 2022 - Photo: Courtesy of the brand


FNW: Но разве вы не удерживаете достаточно высокую ценовую планку?
СШ: Я бы сказала не очень высокую, можно было бы и выше. Где еще вы найдете переработанную шерсть, такую же мягкую, как кашемир? Из шерсти такого качества мы изготавливаем верхние рубашки и продаем их по 259 евро (22,1 тыс. рублей*). Я не знаю другие бренды, которые поступают так же.

Максимилиан Бёк: У нас в ассортименте есть трикотажные изделия и по 99, и по 129 евро (8,4 тыс., 11 тыс. рублей*), у нас разные розничные цены. Нам нравятся устанавливать привлекательный ценник, но мы также хотим продавать инновационные продукты по более высокой стоимости. Так, часть нашей культуры – работа с новыми видами пряжи. 

FNW: Насколько широка ваша глобальная дистрибуция?
МБ: В настоящее время наши товары продаются в 2 600 торговых точках по всему миру. Кроме того, мы располагаем сетью из более чем 260 монобрендов, половиной из них управляют партнеры, другой половиной – мы сами.

FNW: А как обстоят дела с электронной коммерцией?
МБ: Через собственный онлайн-канал мы генерируем 35% товарооборота. А если высчитывать всю долю онлайн-торговли, то это уже 40%. И это очень помогло нам во время кризиса.

FNW: А что с географическим охватом?
МБ: Мы представлены более чем в сорока странах, но наш главный рынок – DACH (Германия, Австрия и Швейцария с общей численностью населения свыше 100 миллионов человек и с ВВП свыше 5 триллионов евро), на нем реализуется 65 % нашего товарооборота. Так что на международной арене нам очень даже есть, куда расти. В Китае мы в рамках лицензионных соглашений представлены в шестидесяти магазинах и онлайн, но в наших совокупных продажах доля Поднебесной все еще измеряется однозначными числами. Кроме того, нас физически нет в Америке, но мы получаем оттуда онлайн-заказы и доставляем туда продукцию. Сегодня мы внимательно анализируем американский рынок.

FNW: Назовите годовой доход Marco OPolo?
МБ: В этом году мы планируем получить 577 млн евро (49,3 млрд рублей*), а цель на перспективу – миллиард евро (85,4 млрд рублей*). В прошлом году мы сгенерировали 450 млн евро (38,4 млрд рублей*). По итогам финансового года, который завершится в мае, мы рассчитываем увидеть рост в высоких двузначных числах. А в следующем году намерены вырасти на 13-15 %.

СШ: Наша нынешняя пропорция по женскому и мужскому предложению – 70:30. Мы хотим это поменять, тем более, что марка названа в честь мужчины!


Стенд Marc O'Polo на CIFF 2022 - Photo: Courtesy of the brand


FNW: В чем драйвер роста Marco OPolo?
МБ: Последние три года мы выполняли домашнюю работу. Мы не только изменили продукт. Мы также изменили лейбл и маркетинговый подход. В компанию пришли новые молодые сотрудники, и она начинает процветать.

FNW: Назовете данные по EBITDA?
МБ: Нет. Скажу только, что мы частная компания. Мы берем банковские ссуды и не используем иностранный капитал.

FNW: Пока еще не приобрели отель? И другие марки покупать не планируете?
МБ: Нет-нет. Конечно, никогда не говори никогда. Но это не наша история – расти за счет расширения портфеля брендов. Мы делаем ставку на органический рост.

FNW: В плане диверсификации какая продукция вам интересна?
СШ: В нашем предложении есть аксессуары, сумки, а также очки и нижнее белье. Сейчас мы взялись за разработку парфюмерного концепта. Все отдать лицензиатам – это скорее всего не про нас. Мы хотим другого. Вариант «CK One», когда парфюм продается в любом магазине по десять долларов за флакон, нам точно не подходит. Нет. 
 
Годфри Дини  
 
*По курсу xe.com на 9 февраля 2022 года

 

Copyright © 2022 FashionNetwork.com All rights reserved.