Louis Vuitton провел показ в Бангкоке
Чуть более шести месяцев прошло после смерти Вирджила Абло. Модный дом Louis Vuitton, креативным директором мужской линии которого Абло был в течение трех лет, представил девять созданных дизайнером образов, которые еще не демонстрировались. Премьера состоялась в рамках дополнительного показа коллекции Vuitton сезона Осень-Зима 2022 в Бангкоке.
Аудитории преподнесли энергичный коктейль – соединение спортивного стиля с элегантностью портновского мастерства, эксцентричные логотипы и принты в духе Гюстава Курбе. Всего в коллекцию вошло 74 «лука».
Предварил показ небольшой видеоролик под названием «I Dream of You», который снял режиссер Сиварож Консакул. Отец гладит засыпающего сына по голове. Рядом лежит гитара. Через секунду мальчик поднимается с кровати и выбегает из стоящего на высоких сваях (защита от наводнения) дома, добегает до расположенного рядом водоема, не снимая одежды, заходит в мутные воды, доплывает до качающейся на водной глади плавучей платформы, забирается на нее и устремляет взгляд к дальним горизонтам. Так художественно бренд выразил свою любовь к путешествиям и тягу к новизне.
Кинематографичный пролог предварил двадцатиминутное дефиле. Модели вышагивали по импровизированной железнодорожной колее, попадая на нее из сюрреалистичного, перевернутого крышей вниз домика, словно сошедшего с полотен де Кирико. Домик «Louis Dreamhouse2 Bangkok, June 2022» стал архитектурным продолжением другого «мечтательного» строения – «Vuitton Dreamhouse», появившегося в Париже на январском показе бренда.
Хотя главным цветом коллекции можно с уверенностью назвать металлический пурпурный, открылось действо черными костюмами, искусно исполненными из шерстяного габардина. Тут же были продемонстрированы комплекты из пиджаков и шорт, а также длинные пальто, отсылающие к живописи немецкого художника-экспрессиониста Отто Дикса.
С тех пор, как Абло не стало, над мужскими коллекциями Louis Vuitton работает команда покойного дизайнера, перенявшая элементы его творческого почерка. Это видно по таким мотивам коллекции, как мультяшные герои, по-детски неуклюжая графика, расцветки «тай-дай» и идиллические рисунки. Обращался Абло и к высокому искусству, – его преемники последовали заданному вектору, вкрапив в некоторые изделия фрагменты «Мастерской художника» Курбе и «Меланхолии» де Кирико.
Логотипы рассредоточились повсюду – на бейсбольных куртках, спортивных костюмах, брюках из линялого серого денима, парках длиной до щиколотки. Плюс было предложено немало одежды для клубной вечеринки или красной дорожки – например, костюмы с медным блеском и из бирюзового бархата, а еще шляпы как у Бэтмена.
Только вот совершенно непонятно, как такая богатая компания, как Vuitton, выбрала для своего показа настолько заезженный саундтрек. Эти композиции Stereolab и Can мы уже сто раз слышали – на многих шоу и во многих городах.
Аксессуары у лейбла получились куда более оригинальными. В подборку вошли сумки в форме бисквитного рулета, стеганые «уикендеры», пухлые пурпурные «Keepall» из канвы «Daimler», невероятно эффектно смотрелись сумки-ведерки, отмеченные логотипом Vuitton.
«Можно было бы поехать в Индию, Канзас или на Кубу, но куда бы мы ни отправились, главным для нас всегда будет молодость, как сценическая площадка для разыгрывания жизни до того, как вы будете связаны обязательствами что-то делать или надевать. Однако при более глубоком погружении становится понятным, что у подростков – вроде бы находящихся на другой стороне – те же заботы, что и у нас. Это говорит о том, что в сущности мы одно». Вот такие размышления Абло, датированные 2019 годом, модный дом привел в программе к показу.
Кроме пары вещей из денима и шелка с монограммой в виде хризантемы, а также особой – азиатской – манеры носить бейсболки козырьком набок, на Таиланд в этом шоу больше ничего не указывало.
Как и несколькими месяцами раньше в Париже, дефиле завершилось полудюжиной ансамблей с кружевными ангельскими крылышками и балетными пачками. Представление подсвечивал огромный солнечный диск, медленно перемещавшийся вдоль железнодорожной колеи.
За свою очень короткую карьеру Абло стал самым громким глашатаем мужской люксовой моды, буквально мановением руки сделав старомодным целый легион «молодых» дизайнеров. Его способность удивлять – пусть даже обыгрывая идеи других художников – превратила его в дерзкого новатора. Его наследие живо.
Годфри Дини
Copyright © 2024 FashionNetwork.com All rights reserved.
