Крис Ван Аш уходит с поста креативного директора Berluti
Крис Ван Аш покидает пост креативного директора Berluti, а принадлежащий LVMH парижский бренд люксовой мужской моды выстраивает новую стратегию развития.
Наряду с новостью об уходе Ван Аша, мы узнали, что Berluti – по примеру ряда других марок из портфолио французского люксового гиганта – больше не будет следовать классическому расписанию парижских недель моды.
«Чтобы и дальше сохранять приверженность мастерству и инновациям, мы решили дать Berluti возможность жить в собственном ритме, следуя свободному графику презентаций», – цитируется в релизе гендиректор модного дома Антуан Арно.
Преемник Ван Аша пока не назван.
Бельгиец Крис Ван Аш присоединился к Berluti в 2018 году, приняв эстафету у Хайдера Акерманна, пробывшего в роли креативного директора марки всего два сезона. Акерманн же в свое время сменил в Berluti Алессандро Сартори, запустившего в модном доме направление «ready-to-wear».
Превосходный портной, в 2021 году Сартори организовал первый показ Berluti в Париже, завоевав признание критиков своим ориентированным на актуальные тенденции, но одновременно классическим стилем.
Теперь же Berluti будет «по-новому подходить к графику выпуска коллекций» и, как отмечается в релизе, идти собственным путем, знакомя аудиторию со своими «исключительными изделиями, в том числе появляющимися в рамках коллабораций».
Ван Аш (44) перешел в Berluti из другого модного дома в структуре LVMH – Dior, где одиннадцать лет стоял у штурвала подразделения мужской моды. Еще раньше Крис был правой рукой Эди Слимана, сначала в Yves Saint Laurent – в качестве первого ассистента, а потом и в Dior; в 2007 году Слиман ушел, и Ван Аш занял его место.
«Я считаю, что за время работы в Berluti как дизайнер я стал лучше, моя благодарность сотрудникам ателье и команде безгранична. Мне всегда нравилось работать с мастерами ателье – над одеждой, обувью или изделиями из кожи, – а требуемые стандарты качества и исследований, конечно, служили для меня хорошим стимулом», – заявил Ван Аш, оставляющий бренд, которому исполнилось 126 лет.
У Криса также была собственная марка, деятельность которой он прекратил в 2015 году, когда продажи совсем застопорились.
Назначение Ван Аша креативным директором Berluti стало сюрпризом… Сартори своим классическим предложением с нетривиальным преломлением высокой моды наработал для бренда клиентуру, а Акерманн с его авангардизмом открыл новые горизонты, включив во вселенную Berluti первые женские образы, – вспомним шоу в Люксембургском саду и Джиджи Хадид в костюме без рукавов.
Хотя Ван Аш за десять лет более чем удвоил доходы Dior Men, пришедший ему на смену Ким Джонс оказался куда более обласканным критиками и значительно ускорил обороты подразделения.
В Berluti Ван Аш дебютировал с грандиозным показом в Парижской опере, собрав в целом позитивные, но сдержанные отзывы. Однако совсем недавние его коллекции, отчасти вдохновленные не вполне «очевидными» художниками, были расценены как странное экспериментирование с Berluti – единственным брендом, который может похвастаться изготовлением на заказ и обуви, и одежды.
Примечательно, что, приложив немало усилий к созданию премиальных кроссовок, переосмыслению более традиционной мужской обуви Крис уделил меньше внимания. В конце концов, его стрит-кутюр так и не обрел в Berluti необходимой зрелости и завершенности.
Антуан Арно поблагодарил Криса Ван Аша, отметив, что за время работы в LVMH тот «проявил замечательный талант» на мировой арене мужской моды и привнес в Berluti собственное видение, соединив знаковые для бренда элементы с новыми кодами.
Сеть Berluti разрослась примерно до 60 магазинов по всему миру, бренд привлек к себе утонченную и искушенную глобальную аудиторию, и все же он по-прежнему известен скорее обувью с уникальным мотивом патины – настоящим объектом желания, нежели своим одежным предложением.
Годфри Дини
Copyright © 2024 FashionNetwork.com All rights reserved.