×
Переводчик
Elena Strachkova
Опубликовано
29 сент. 2021 г.
Поделиться
Скачать
Загрузить статью
Печать
Печать
Размер текста
aA+ aA-

Christian Dior: феминизм, спорт и шестидесятые

Переводчик
Elena Strachkova
Опубликовано
29 сент. 2021 г.

Предоставьте Марии Грации Кьюри осмыслить ее феминистскую моду в новом, очень спортивном, ключе, привнеся в визуальный нарратив много графики. В первый полный день девятидневной Paris Fashion Week была показана коллекция Dior сезона Весна-Лето 2022.


Dior, Весна-Лето 2022 - Photo: Courtesy of Dior - Photo: Courtesy of Dior


В саду Тюильри соорудили специальный тент, который до отказа заполнили 1 200 человек. Dior имеет власть над Парижем и Францией.

Как и на предыдущих шоу, Кьюри отдала должное Риму своей юности, на этот раз напомнив о том, как художники и дизайнеры собирались в легендарном «Piper Club»,  сотрясавшем молодежь шестидесятых тусовочном местечке на Виа Венето.

Кутюрье вновь обратилась и к очень важной для Dior фигуре Марка Боана, на которого она ссылается больше всего, если, конечно, не считать самого основателя Дома. Теперь Мария Грация сделала реверанс коллекции Боана «Slim Look», появившейся в 1961 году, сумев придать ей новое звучание.

Обсуждая очевидную оптимистичность этого гардероба, редакторы также вспоминали о Кардене, Курреже и Мэри Куант.

Кьюри предпочла очень сдержанные силуэты, зато декор был лишен строгости.

Более того, половину коллекции дизайнер исполнила в спортивной тональности. Мощным фронтом выступили боксерские костюмы (свободные трусы, топы и спортивные бра) в яркой цветовой гамме насыщенно-синий, ярко-розовый, мятно-зеленый с надписью «Dior Vibe» на рифленых поясных лентах. Силуэт шестидесятых и краски восьмидесятых.   


Dior, Весна-Лето 2022 - Photo: Courtesy of Dior - Photo: Courtesy of Dior


«У Месье была очень ограниченная цветовая палитра. По большей части серый, синий и черный. Эта коллекция, конечно, куда более разнообразна по части цвета», – усмехнулась Кьюри, беседуя с журналистами перед шоу.

У Марии Грации девушки вышагивали в ярких (лимонных и апельсиновых) кожаных сапогах длиной до колена, промаркированных двойными полукружьями логотипа. А еще дизайнер практически подалась в хип-хоп, изготовив массивные белые брюки (в таких можно вообразить себе художника) и жакеты сафари с изображениями фантастических тропических растений и диких животных.

Немногие модельеры могут так феноменально препарировать ДНК марок, как это делает Кьюри, предложившая нейлоновые болеро со знаковым для Dior геометрическим мотивом «cannage», а также радикально переосмыслившая «туаль де жуи». 

«Мне хотелось дать “туаль де жуи” новое прочтение. Этот рисунок часто изображает животных. Поэтому я подумала о том, чтобы освободить их, вернув им их дикую натуру», – рассказала дизайнер.

Таким образом, вместо анималистической идиллии, у Марии Грации получился настоящий зверинец со львами, гепардами, зебрами и крокодилами. Освобожденная фауна рычит и скачет через окрашенные в первичные цвета геометрические преграды именно такая картина наблюдалась на украшенных блестками мини, нарядных макинтошах и коктейльных платьях.

Впрочем, в черном цвете автор коллекции себе тоже не отказала. Черными были двубортные жакеты «Бар» из саржи и скругленные юбки. Отметим и маленькие черные платья, оказавшиеся очень короткими.  

Наконец, Мария Грация разработала новую товарную категорию – зашнурованные спереди «веллингтоны».  

Креативный директор Dior очень уверена в себе и своих решениях. Неведомо почему она выбрала для сотрудничества художницу из Калабрии Ану Папаратти. Темы творчества Папаратти – абсурдность человеческих терзаний и то, как игры дают волю воображению, – вылились в гигантскую и замысловатую круговую конструкцию со ступенями шириной двенадцать футов (около четырех метров – Прим. пер.), по которым поднималась и спускалась каждая манекенщица.

Над аудиторией нависли составленные из огромных букв фразы Аны, например, «Le jeu qui n’éxiste pas» (фр. «Игра, которой не существует»). А вот формулировка «Il Gioco del Nonsense» (ит. «Бессмысленная игра») смотрелась несколько не к месту над головой владельца Dior и самого богатого в Европе человека Бернара Арно, который наблюдал за действом с первого ряда.


Dior, Весна-Лето 2022 - Photo: Courtesy of Dior - Photo: Courtesy of Dior


В отличие от Лондона и Милана, где за соблюдением социальной дистанции и ношением масок следили строго, на показе Dior в Париже собравшиеся сомкнулись в очень плотные ряды.

«Это совершенное безумие стараться устроить перформанс на фэшн-шоу. Но в конечном счете каждое фэшн-шоу – перформанс, и этим надо пользоваться. Я далеко не всегда работаю с известными художниками, главное – чтобы человек меня вдохновлял. Последние несколько лет произведения Аны дарят мне вдохновение», – подчеркнула Кьюри, в черном смокинге, с гладко зачесанными назад светлыми волосами, макияжем «smoky eyes» и многочисленными кольцами Codagnato на пальцах.

Подводя итог, заметим, что шоу было перенасыщено графикой, но ключевым элементом фэшн-предложения по традиции остался жакет «Бар». С другой стороны, сила этой коллекции в ультра-энергичном и дерзком спортивном настроении. Такой атлетический подход воодушевляет женщин, особенно сегодня.

В ответ на замечание одного из редакторов о том, что невозможно представить себе Месье Диора на матче по боксу, Мария Грация сказала: «Абсолютно! Но спорт сыграл огромную роль в женской эмансипации. Думаю, нам нужно помнить о том, что женщинам пришлось бороться за право заниматься любимыми видами спорта. Как и за то, чтобы участвовать в Олимпиаде и в разных мировых чемпионатах».

«Эта борьба не завершена по сей день. Остается еще много стран, где спорт для женщин под запретом», – со вздохом заключила Кьюри.  
 

Годфри Дини

 
 
 
 

Copyright © 2021 FashionNetwork.com All rights reserved.