Bottega Veneta: современный классицизм и немного Палладио
Всего за три сезона работы в качестве креативного директора Bottega Veneta Дэниел Ли завоевал репутацию по-настоящему авторитетного дизайнера. В новой осенне-зимней коллекции модельер сделал ставку на нескучный классицизм.
Для своего чудесного фэшн-сета Ли «построил» великолепные виллы. Созданные по проекту, пожалуй, величайшего в истории архитектора Андреа Палладио, на показе Bottega Veneta величественные строения существовали только в цифровом измерении. За исключением статуй воинов и античных богинь, вся виртуальная конструкция на протяжении шоу находилась в движении.
Движение было положено и в основу этой, можно сказать, превосходной коллекции, многие образы в которой – от потрясающих дубленок с многочисленными хвостиками до мерцающих блестками платьев с рукавом «летучая мышь» – оказались дополненными динамичной бахромой.
Смешанное дефиле открыли мужчины. Первый вышедший на подиум джентльмен продемонстрировал удлиненное пальто строгого кроя (Витрувий по достоинству оценил бы такой силуэт) с наполеоновскими лацканами, изготовленное из дорогого двустороннего кашемира.
Дизайнер безошибочно обыграл детали – например, поставил акцент в виде золотой пуговицы. Брюки Дэниел Ли предпочел расклешенные, манжеты тоже были расширенными. И еще этот элегантный, слегка непристойный посыл – похоже, в обмундировании одного из манекенщиков не обошлось без корсета.
Но вернемся к леди. Для повседневной жизни модельер предложил женской аудитории достаточно единообразный гардероб. Так, Кайя Гербер появилась перед публикой в строгом, похожем на униформу, костюме. Для вечернего выхода можно было выбирать из безукоризненных сияющих платьев-колонн и нарядов типа «тюльпан» с отливающими металлическим блеском вставками.
Достойны отдельного упоминания и вощеные шпионские плащи в духе Barbour. Все в женском фэшн-предложении Bottega Veneta имело легкий привкус бунтарства.
Шоу прошло на катке огромного Ледового дворца под красивый аккомпанемент дуэта, который составили виолончелист Патрик Белага и скрипач Кай Кайт. Музыка была настолько хороша, что все замечательные диджейские треки, прозвучавшие за последние несколько недель на подиумах Нью-Йорка, Лондона и Милана, сразу показались блеклыми и устаревшими.
«Я хотел соединить очень формальные коды с тем, что получило широкое распространение в современной моде, – с уличным стилем. Создать вещи, в которых вы чувствуете себя элегантными и одетыми с иголочки, но в то же время вам в них очень комфортно. Во всем, что мы делаем, всегда есть свои ограничения, но на этот раз мы действительно постарались дать себе волю, сочетая строгость и свободу», – рассказывал Ли в тесном и душном закулисье показа, где полдюжины знаменитостей (кстати, главной звездой была Сигурни Уивер) прокладывали себе путь через толпу журналистов. Последние в данной ситуации выглядели весьма нелепо – словно массовка из фильма Гая Ричи.
Надо отметить, что дизайнеру удалось вернуть актуальность intreccio (ит. плетеная кожа) от BV – с точки зрения фэшн-редакторов, а не только байеров. В этом месяце было практически невозможно прийти на показ и не увидеть там закупщицу в туфлях на высоких каблуках с характерным плетением. Новые, более мягкие, образцы обуви, клатчей, сумок-тоут и дорожных сумок от Bottega Veneta тоже будут хитами продаж.
«Сумки стали результатом изучения архивов и наследия Bottega Veneta. Плетение – это огромный источник вдохновения. Я решил отдать должное более традиционному варианту данной техники и подчеркнуть ее мягкость, ведь именно благодаря этим стилевым особенностям к “intreccio” пришел первый успех», – объяснил автор коллекции.
На вопрос о том, почему внутри гигантского – площадью 1800 м² – катка, построенного в 1920-х, Ли решил поместить классическую виллу, дизайнер ответил: «Я задавался вопросом о том, в чем состоит суть моды и художника. Для меня это что-то связанное с театральным искусством. Чего мы действительно хотели, так это осмыслить, как мода меняет реальность, превращая нечто довольно безликое, в нечто весьма красивое. А, во-вторых, для меня было важно, чтобы фэшн-сет полностью отвечал стандартам устойчивого развития и не оставил после себя никакого физического следа. Поэтому выбор пал на полностью цифровую сценографию».
Палладио и Витрувий, вероятно, одобрили бы такой подход.
Copyright © 2024 FashionNetwork.com All rights reserved.